UN PEQUEÑO VIAJE UN GRAN SUEÑO

Experiencias Laosianas

2010-01-25T15:46:00.002+01:00

Uau! Otro vídeo de recuerdos, esta vez proporcionado por compañeros mochileros que regentan el blog: http://laos.conmochila.com/. Cuando he visto el vídeo que resume maravillosamente los mismos sitios por donde pasamos (con música alegre), me han invadido recuerdos que guardaba en la memoria: Gente amable, buena comida (sobre todo el arroz glutinoso y el picaaaante), un verde majestuoso y templos de quitar el sombrero.Laos, un país que recomiendo a todo buen amigo.

2010-01-25T15:38:00.002+01:00

Cada vez es más habitual que viajemos con nuestra mochila al hombro sin pensar en nada más. Parece que haciendo así nuestros viajes, disfrutamos de mayor libertad. Por eso, hoy desde nuestro blog, os vamos a proponer unos consejos para que los tengáis en cuenta si queréis ser unos expertos mochileros.

El primero de los consejos es muy importante: Pensar en qué época del año vamos a viajar y, si nos trasladamos fuera de España, en qué estación del año se sitúa el destino elegido. Esto es muy importante, sobre todo, para saber qué debemos llevar en nuestra mochila. Además, debemos tener en cuenta qué lugares son más económicos y cuál es la temporada alta del país o destino que hemos elegido. Por ejemplo, si vamos a visitar un país situado en Europa, es mejor que lo hagamos en otoño o invierno porque nos resultará más barato que si lo hacemos en primavera o verano. También tenemos que planear el alojamiento, es decir, si vamos a ir a un hotel o a un hostal o, incluso, a campings, de ello dependerá en gran medida que nos resulte más o menos económico.
Segundo consejo: Planear nuestro tour. Es importante planificar qué lugares vamos a visitar para que nos resulte más económico y nos de tiempo a ver todo aquello de lo que queremos disfrutar en el destino elegido. Por ejemplo, es mejor que, además de visitar las capitales de los países, viajéis a ciudades menos conocidas. Si queréis visitar una capital, es mejor que empleéis varios días en ello y, después, utilicéis el resto de días en conocer ciudades menos importantes, pero no menos culturales y turísticas.

El tercer consejo está relacionado con la compra del billete. Siempre tenéis a vuestra disposición todo tipo de agencias de viajes, pero nunca viene mal visitar las páginas web de las líneas aéreas porque, como sabéis, siempre suelen salir ofertas que harán que nuestro viaje sea más económico. Siempre es más aconsejable que acudáis a una agencia de viajes, por aquello de que todo es más seguro, supongo que será porque te atienden personas físicas. Si no podéis gastar mucho dinero, siempre tenéis la posibilidad de explicar en la agencia cuál es vuestro presupuesto, para que os informen de qué es exactamente lo que puede estar a vuestra disposición.

El cuarto consejo ya casi os lo hemos avanzado, pero pasamos a nombrarlo: Elegid siempre un hostal para alojaros en el lugar de destino. Los hostales son los alojamientos más baratos que existen en la actualidad. Sus precios suelen rondar entre los 12 y lo 20 euros, a veces incluso menos. Si tenéis que compartir habitaciones, aprovechad para hacer un viaje en grupo. Además, siempre suele entrar el desayuno dentro del precio. Buscad siempre un hostal que esté cerca de un supermercado y que esté, en la medida de lo posible, bien comunicado. Así, tendréis todo lo que necesitáis a mano.

Quinto Consejo: Recabad todo tipo de información sobre el destino que vais a visitar. Este consejo es muy bueno para planear lo que podéis visitar en el tiempo que vais a estar en ese lugar. Lo mejor es hacerse con guías de viajes porque, además de que se os hacen pequeños recorridos por la ciudad elegida, en ella caben todos los puntos turísticos de mayor importancia. Así, os resultará más fácil saber qué es lo que podéis visitar y qué no. Si no podéis adquirir una guía de viajes, aprovechad los puntos de información turística que existen en todas las ciudades. Allí os informarán de las direcciones exactas de los monumentos, qué es lo que podéis visitar…

El sexto consejo puede que no esté al alcance de todos, pero no está mal intentarlo. Está relacionado con los contactos que podáis tener fuera de nuestras fronteras: amigos que se van de erasmus fuera de España, familiares que vivan en otros países, amigos de amigos que os pueden proporcionar información…

El séptimo consejo ya os lo hemos ido avanzando: Es importante que planeéis bien el destino que vais a elegir y el presupuesto al que podéis acceder. Dependiendo de ello, el viaje será diferente. Por ejemplo, cuanto antes planeéis el viaje, antes compraréis el billete de avión y más dinero os ahorraréis. Además, teniendo claro el presupuesto, sabéis a lo que podéis aspirar y a lo que no.

Octavo: Enteraos del coste de las entradas a los museos y puntos turísticos. Tened en cuenta que, igual que en España, en Europa hay días en que las entradas a los museos y otros lugares turísticos son gratuitas. Además, dentro de los horarios de apertura y cierre, también existen franjas horarias en las que las entradas son más económicas. De todo esto os podéis enterar en puntos de información o, incluso, por Internet.

Noveno: Buscad la forma de que las llamadas telefónicas no sean demasiado caras. Esto tiene muy fácil solución si recurrís a locutorios, que existen en todos los países, tarifas con vuestros operadores de telefonía móvil para hacer llamadas internacionales, cybercafés o tarjetas telefónicas. De esta forma, os ahorraréis mucho dinero.

Décimo: Aprovechad siempre vuestro carnet de estudiantes, profesores, investigadores… porque os pueden hacer descuentos infinitos en las entradas a los lugares turísticos, hostales, asistencia a eventos…

Otro de los consejos, el undécimo en este caso, es que intentéis viajar en grupo. Además de pasároslo en grande con vuestros amigos, podréis disfrutar de miles de descuentos dirigidos a grupos. A su vez, podréis compartir gastos y el viaje no os saldrá por un pico.

Si seguís estos consejos, os convertiréis, en la medida de lo posibles, en unos verdaderos mochileros y vuestros viajes os resultarán más económicos. Después de tener todo esto en cuenta, sólo os quedaría disfrutar al máximo del destino elegido.

2010-01-25T15:05:00.004+01:00

Que recuerdos nos trae este vídeo de esta Mejicana viajando por Japón. Nunca sabremos cuando podremos volver pero seguro que lo hacemos, nos han hablado de una ruta de peregrinación al estilo camino de Santiago que está en nuestras mentes. Nuestras mochilas tendrán que esperar.

CURSO DE MASAJE EN CHIANG MAI

2009-05-11T13:33:00.063+02:00

Amanece diluviando y nos tenemos que ir hacia la aduana antes de que se forme demasiada cola, sin tiempo ni para desayunar. Nos tenemos que calzar las mochilas y las capas de agua como buenamente podemos para que no se empape todo. Llegamos al puesto fronterizo a la orilla del río, y después de completar los trámites de salida de Laos pillamos una barca para cruzar el Mekong. Al otro lado estamos en Chiang Khong, ya en suelo de Tailandia, y en pleno Triángulo de Oro. En esta zona se cruzan las fronteras de Laos, Birmania (Myanmar) y Tailandia y viven multitud de grupos étnicos que viven en este territorio un poco ajenos a las fronteras modernas. Desembarcar es una pequeña odisea pues no resulta nada fácil mantener el equilibrio entre el vaivén de la barca, el barro de la orilla, el peso de la mochila, y lo resbaloso que está todo. Los trámites de entrada a Tailandia también van bastante rápido y enseguida estamos ya en un tuk-tuk que nos acerca hasta la estación de buses. Cogemos un bus para ir hasta Chiang Rai, uno de los pocos destinos conectados con Chiang Khong. Aquí nos despedimos de Mayas, pues él se quedará un par de días aquí siguiendo con su recorrido, y nosotros vamos camino de Chiang Mai para enrolarnos en un curso práctico de masaje tailandés que empieza en un par de días.

A pesar de ser una gran ciudad, moderna y con todo tipo de servicios, Chiang Mai es tranquila y acogedora. Llegamos en fin de semana y aprovechamos el Sábado por la mañana para formalizar la inscripción en el curso de masaje en la Old Medicine Massage School. Entre callejear por el centro de la ciudad y curiosear por el inmenso Sunday market se nos va el resto del fin de semana. Tampoco faltan los templos para visitar, y todas las noches se celebran un enorme mercado nocturno donde se puede comprar y comer de todo a todo tipo de precios. Y es justo en este mercado nocturno cuando una noche por casualidad volvemos a encontrarnos con David y su madre. Es la tercera vez que coincidimos con ellos en este viaje, además de en China y en Laos. ¡Estas sí que son casualidades!

El Lunes a las 9 empezamos las clases. Tener una ocupación fija se nos hace raro, pero es una sensación agradable a la vez. Lo primero que tenemos que hacer todas las mañanas es rezar para preparar nuestro espíritu para dar un buen masaje. Por cierto, que rezamos en sánscrito, y ni los compañeros de clase tailandeses entendían lo que decíamos (menos mal que también teníamos la traducción en inglés). Como las clases nos pillan bastante lejos de casa, alquilamos una moto para todos los días que vamos a pasar en Chiang Mai. Además de ser el medio de transporte que vamos a usar para ir a clase, nos permitirá movernos por toda la ciudad con total libertad y descubrir sus alrededores. La primera sensación en el curso es muy buena: es todo un lujo poder hacer algo así, y compartirlo con un grupo multicultural en el que mucha gente está en una experiencia parecida a la nuestra. La mayor sorpresa nos la llevamos cuando en mitad de la clase, al tercer o cuatro día de haber empezado el curso, se presenta "de visita" Mario, un asturiano que conocimos en Hawaii allá por la Noche Buena del año pasado, y con el que hemos seguido teniendo contacto a través del mail. También él se encuentra dando la vuelta al mundo, y llevamos rondándonos por Nueva Zelanda y el sudeste asiático desde hace ya unos meses sin haber llegado a coincidir. ¡Hasta ahora!

Pasamos estas dos semanas ocupados con las clases: 3 horas de teoría por las mañanas y 3 de práctica por la tarde, con un descanso para la comida. También nos ponen deberes, pero nos sigue quedando tiempo para pasear con nuestra motillo por las calles de Chiang Mai, hacer nuestros recados, y quedar de vez en cuando con Mario y la gente de clase. Las opciones aquí son todas las imaginables, hasta localizamos un sitio donde alquilan locales de ensayo con equipos para ensayar o simplemente tocar un rato con los colegas y pasarlo bien. Beñat y Mario no dejan pasar la ocasión, y allá que van a "aporrear" el bajo y la batería un rato. Y por supuesto los fines de semana aprovechamos para recorrer los alrededores, como el lago junto a Chiang Mai, o el famoso templo Wat Doi Suthep que está construido sobre una colina que domina toda la ciudad. y tiene una monumental escalera de acceso. También aprovechamos para ver unos combates de muay thay (una variedad de boxeo tailandés, con sus reglas específicas y sus bailes rituales antes de empezar el combate). ¡No está nada mal esta vida de estudiantes! Salvo por el "estrés" del examen que nos toca hacer al final de nuestra segunda semana de curso.

El último día de clase hacemos una práctica de preparación de tratamientos herbales. Una mañana no da para profundizar mucho, pero nos lo pasamos pipa amasando hierbas en cantidad y embadurnándonos hasta las cejas. Más de uno termina con su camiseta blanca y reluciente de primera hora de la mañana totalmente amarilla o verde para la hora de comer. Así que por la tarde nada mejor que una buena sauna para relajarse y limpiar la mugre que se nos ha pegado. Al día siguiente, Viernes ya de la segunda semana, terminamos con una pequeña ceremonia de graduación y por la noche gran fiesta de celebración con toda la gente de clase: cena y juerga nocturna, pues en Chiang Mai si hay algo que no falta son sitios para salir de marcha. Algo más de dos semanas después de haber llegado a Chiang Mai es momento de proseguir viaje. Nos da pena despedirnos de algunos buenos amigos que hemos hecho aquí, pero seguro que habrá forma y ocasión de volver a encontrarse si de verdad lo queremos.

ECHANDO RAICES EN LUANG PRABANG

2008-12-05T12:34:00.099+01:00

Salimos de Phonsavan una mañana soleada y el autobús nos lleva una vez más a través de sinuosas carreteras de montaña que atraviesan paisajes de un verde profundo, salpicados aquí y allá de pequeñas aldeas. A mediodía hacemos un alto en un cruce de caminos que a pesar de ser sólo un pequeño conjunto de casas y restaurantes de carretera, parece ser un lugar de paso para mucha gente. Compartimos la comida con un chico inglés de padres chinos, que viaja en nuestro bus y nos cuenta su historia: está recorriendo Asia en busca de sus raíces. Las paradas en ruta son siempre cortas así que al poco rato reemprendemos la marcha y a media tarde llegamos a Luang Prabang. Como en todas las ciudades laosianas, la estación de buses queda a las afueras y alejada de la ciudad, así que la primera batalla es como siempre ponerse de acuerdo con algún conductor de tuk-tuk en el precio del trayecto hasta el centro.

Luang Prabang es la ciudad más turística de Laos, y la antítesis a Van Vieng: mucho turista europeo y no tanto anglosajón, muchos visitantes de mediana edad incluso familias y no tanto mochilero veinteañero, un montón de templos y actividades culturales para mantenerse ocupado unos cuantos días y nada de bares que se mantienen abiertos hasta el amanecer. Luang Prabang es la joya del turismo en Laos. Cuando llegamos al centro los artesanos están empezando a montar el mercado nocturno. Cada tarde a partir de las 5 se cierra al tráfico una de las calles principales y comienza el despliegue de puestos de lámparas, colchas, joyas de plata, ropas tradicionales y tallas de madera. Es el paseo perfecto para antes o después de la cena, y el sitio ideal para practicar tus dotes de regateo.

Comparado con el resto de sitios que hemos visitado en Laos, Luang Prabang es donde más visitantes y animación hay, aunque sigue siendo un sitio muy tranquilo y relajado. Para las 10 de la noche todos los restaurantes, agencias de viaje y puestos del mercado nocturno se recogen siguiendo una costumbre local que trata de preservar su forma de vida tradicional. A las 6 de la mañana del día siguiente el pueblo reinicia su actividad con la procesión de recogida de limosnas de los monjes budistas de todos los templos. Y para las 7 ya está totalmente activo el mercado de frutas, verduras, carnes y pescados, en el que seguimos descubriendo cosas nuevas y curiosas a pesar de que ya hemos visto unos cuantos mercados a estas alturas del viaje.

En Luang Prabang pasaremos 11 días estupendos, totalmente relajados y disfrutando de la vida tranquila del pueblo y visitando sus numerosos templos y los alrededores. A pocos kilómetros están varios parques naturales con unas cascadas espectaculares: Tat Kuang Si waterfalls y Tad Sae waterfalls. Son unos parajes de película donde es todo un placer para los sentidos darse un chapuzón.

Además del mercado nocturno de artesanos, descubrimos el mercado nocturno de comidas, donde acabaremos yendo todas las noches para cenar pescado fresco del río Mekong asado a la brasa. La sopa de noodles también es uno de nuestros platos preferidos y aquí tienen su receta particular. Con este tipo de delicias a nuestro alcance es fácil no echar de menos la comida de casa. Ya que casi todo el mundo incluye Luang Prabang en su plan de viaje, no es de extrañar que aquí nos hayamos reencontrado con viejos conocidos del viaje: con David y su madre, de Donosti, con quienes coincidimos en Hangzhou (China) en Marzo pasado; y con Marion y Stephane, a quiene conocimos en el sur de Laos en las 4000 Islands. Y también será aquí donde nos encontraremos con Mayas, colega de Durango que se unirá a nosotros por unos días en su ruta de vacaciones por Laos, Tailandia y Vietnam.Lo que hace especial a Luang Prabang y atrae a tantos visitantes es su espiritualidad. En el pueblo se concentran un buen número de templos y monasterios budistas, la mayoría auténticas obras de arte. Los monjes de cabeza rapada y túnica naranja son la seña de identidad de Luang Prabang y es imposible no cruzarte con ellos por la calle cuando van de camino a sus clases, en las salas de internet mientras chatean con turistas para practicar inglés, o verles en sus quehaceres diarios al visitar cualquiera de los templos de la ciudad. Sobre todo en estas ocasiones buscan curiosos la conversación del visitante, pues es su mejor ocasión para practicar inglés y para conocer más de otros países y culturas. La mayoría proceden de zonas rurales apartadas y su estancia en el monasterio es todo un esfuerzo para sus familias que se sacrifican para que ellos puedan acceder a una educación. Sus vidas son duras pues viven con lo justo y no tienen ningún lujo, pero todos se consideran afortunados de tener la oportunidad de educarse para optar a un futuro mejor. Varias mañana madrugamos para ver la procesión de las limosnas, un ritual que se mantiene en el tiempo y que simboliza la vida de privación de los monjes budistas, que salen a pedir comida cada día al amanecer. Lo que los vecinos del pueblo les den se comparte entre todos, y éste es el único sustento del que disponen.

Para experimentar un poco más la cultura laosiana, nos apuntamos a un curso de cocina de un día. Antes de empezar la clase, nuestro maestro cocinero nos lleva de visita al mercado, donde nos ayuda a descrubrir multitud de ingredientes desconocidos para nosotros, y a descrifrar su aplicación en los platos típicos de la cocina del país. Después de la visita al mercado nos pasamos toda la mañana cocinando varios platos tradicionales. La clase es muy práctica, y a todos nos toca picar, trocear, machacar, mezclar y freir. Para cuando llega la hora de la comida hemos sido capaces de prepararnos un pequeño banquete del que damos buena cuenta. El menú: una salsa para untar a base de chili picante, sticky rice a discreción, una ensalada de carne cruda aderezada con bilis de búfalo, lemon grass relleno de pollo y pescado fresco del Mekong cocinado en su jugo y envuelto en hoja de banano. Ha sido una experiencia muy divertida ... ¡y también sabrosa! porque por raros que suenen los platos, está todo delicioso. Lástima que la mayoría de los ingredientes sean un tanto especiales, con lo que no será fácil reproducir estas recetas en casa (hoy por hoy, la bilis de búfalo o la flor de bananero no es que sean demasiado frecuentes en las tiendas, ¿no?).

Y casi sin darnos cuenta llega el momento de seguir la marcha y despedirse de Luang Prabang, uno de los sitios donde más nos hemos arraigado. En compañía de Mayas nos embarcamos en uno de los pequeños botes cubiertos que remontan el río Mekong hacia el norte, hasta la frontera con Tailandia. Es un trayecto de 2 días por el río, navegando a contracorriente por una zona selvática donde la población es muy escasa y dispersa. El primer día atracamos en Pak Beng para hacer noche. Es el único pueblo entre Luang Prabang y la frontera con Tailandia. La mañana siguiente temprano volvemos a embarcar y poco antes del atardecer llegamos a Hua Xay, a pocos metros de la frontera con Tailandia. Desde aquí, sólo hay que cruzar el río para cambiar de país. Pero eso ya será a la mañana siguiente, pues llegamos cuando la frontera ya está cerrada. Así que aprovechamos nuestra última noche en Laos para disfrutar con los compañeros de viaje del bote de una buena cena típica.

TODOS LOS TESOROS DE LAOS

2008-12-04T15:10:00.032+01:00

Tras el chute de relax en las 4000 Islands, empezamos poco a poco a desandar camino y recorrer Laos hacia el norte, siempre con el Mekong cerca. Este es un mundo de agua, y a cada momento hay que saltar a un bote o un pequeño ferry para moverse por los dominios del gran río. Unos 70 kilometros al norte hacemos un alto en Champasak, una aldea que queda al otro lado del río, así que una vez más debemos embarcarnos en uno de los destartalados ferries que surcan estas aguas. Llegamos al mediodía y justo con tiempo de localizar un sitio para dormir antes de que se arranque a llover con toda la fuerza del mundo.

Estamos en el comienzo del monzón, así que estas tormentas cada vez empiezan a ser más habituales. Por la tarde, después de un claro que dura lo justo para dar un corto paseo por el pueblo, llega la gran tormenta. Es una de las más espectaculares que hemos visto en el viaje, porque a la lluvia torrencial se le unen unos rayos impresionantes. Nos alojamos en un bungalow de bambú a pocos metros de la orilla del río y tenemos el comedor-terraza justo al lado, desde donde contemplamos a cubierto avanzar la tormenta que viene río arribario. A nuestro alrededor, el único elemento que parece existir es el agua: nubes, lluvia torrencial, charcos, goteras, mas río. Es un espectáculo que no se puede olvidar. Pasamos la noche con un ojo medio abierto, porque aunque mucho tiene que llover para que el caudal del río suba hasta niveles peligrosos, somos novatos en estas latitudes y todo parece posible.

Al día siguiente amanece lloviendo. Pero por suerte acaba despejando así que alquilamos unas bicis y nos vamos pedaleando hasta el templo Wat Phu Champasak, unas de las ruinas arqueológicas más importantes del país. Este conjunto de templos hindús se construyó en el siglo VI y formó parte del reino de Angkor Wat en Camboya. Parte de los monumentos están ubicados en la parte más alta de una colina, desde donde hay unas vistas preciosas de la llanura del Mekong: el verde de los arrozales se pierde en el horizonte como si fuese una manta de terciopelo que cubre hasta donde abarca tu vista. Hoy en día el sitio tiene una pinta un poco ruinosa, como suele pasar en todos los países pobres que no tienen fondos para conservar su patrimonio, pero a pesar de que los siglos han hecho estragos y de que la selva lucha por tragarse las pocas ruinas que quedan, lo que está en pie es fascinante y como en otras construcciones de los antiguos se puede respirar todavía un aura especial mientras caminas entre las piedras milenarias. Ni te cuento si te pones a imaginar cómo sería cuando aún estaba en su época de máximo esplendor!!! Wat Phu Champasak es uno de esos sitios que puedes recorrer en media hora, pero si te dejas seducir por su encanto y vas sin prisa es fácil pasarse unas horas explorándolo.

El paseo de ida y vuelta en bici es otra maravilla, yendo por caminos que casi no están transitados, rodeados de arrozales, sorprendiéndonos en cada esquina con las cosas más simples y sintiéndonos libres de verdad. ¡Cómo estamos disfrutando con los medios de transporte "lentos"!

Pero después de toda tormenta, siempre llega la calma. Y aprovechamos la calma para retomar nuestro rumbo hacia el norte. Tenemos que hacer parada técnica en Paksé, una de las ciudades mas importantes de Laos, que no deja de ser un pueblo grande. Aquí disfrutamos de uno de los pocos días secos que vamos a tener en este país, así que recorremos su calles y mercados haciendo tiempo hasta nuestro bus nocturno. Hasta en sus ciudades, igual que en el campo, la vida en Laos transcurre lenta, al ritmo del río que le atraviesa de norte a sur. Llegamos nuevamente a Vientiane, pero esta vez pasamos de largo y conectamos con otro bus que nos lleva hasta Van Vieng, a donde llegamos después de 32 horas de viaje desde que salimos de Champasak.

Van Vieng es la meca de los mochileros con pocas aspiraciones culturales. Ahí se concentran para sacarle el mejor provecho a las baratas cervezas locales y para tirarse en flotadores gigantes río abajo entre cerveza y cerveza (deporte al que han bautizado como "tubing"); por el camino hay bares a las orillas del río y tirolinas colgadas de las ramas de los árboles suspendidas algunas en medio de la corriente. Los brazos rotos, ojos morados y cuerpos doloridos suelen ser cosa habitual, pero por desgracia a veces los accidentes acaban en cosas mucho más graves. En Van Vieng deben tener la mayor concentración de bares por habitante de todo Laos, pero así ha de ser para seguir atrayendo a los turistas que vienen buscando juerga y acción acuática. Por eso estamos en el mejor lugar de Laos para ver la retransmisión de la final de la Copa de Europa. No es que estemos muy al tanto de este tipo de eventos, pero una cosa así no podíamos perdérnosla. Y además tenemos la suerte de poder compartir el partido con Eva y Sebas, una pareja de madrileños con los que nos cruzamos aquí, ellos haciendo su vuelta la mundo en sentido contrario a la nuestra. Una pena que a partir de aquí seguiremos rumbos diferentes, aunque nunca se sabe cuando dos caminos pueden volver a cruzarse.

Pero además de estas atracciones, lo mejor de Van Vieng es la belleza de su paisaje kárstico y la cantidad de cuevas que hay por los alrededores, razón por la cual nos quedamos unos cuantos días en el pueblo. Es el mismo tipo de paisaje que vimos en Yangshuo (en China) y que nos dejó fascinados hasta tal punto que no hemos dudado en venir aquí para verlo de nuevo. Como estamos en pleno comienzo del monzón, las lluvias nos marcan un poco el ritmo, pues aquí cuando lluve, LLUEVE!!!

En Van Vieng volvemos a subirnos a un destartalado bus local que nos lleva hasta Phonsavan por una ruta de montaña llena de curvas y unos picachos que esconden sus cimas entre las nubes. Phonsavan queda fuera de las rutas turísticas más habituales en Laos. Y cuando llegamos allí, se nota. Por la calle apenas hay occidentales, y la gente nos mira con más curiosidad que en otros sitios. Aquí probamos la sopa más rica de Laos, en un pequeño comedor local que descubrimos por casualidad mientras recorremos la zona en moto.

Visitamos la Plain of Jars, un curioso lugar donde se conservan cientos de jarras gigantes de piedra. No se conoce su origen, ni su función, ni su historia, así que cada uno puede dar rienda suelta a su imaginación. A nosotros nos parecen los restos del botellón de alguna cuadrilla de gigantes prehistóricos de la Edad de Piedra. Esta zona es peligrosa para hacer trekking, pues está plagada de minas, así que hay que ceñirse a los caminos transitados y a las rutas marcadas. Pero éste de las minas es un drama de la sociedad de Laos que sobre todo se puede palpar en esta provincia. No deja de ser irónico que un país de una gente tan tranquila e inofensiva haya sido el más bombardeado del mundo. La chatarra militar se ve por todos lados: obuses adornando la entrada de los hoteles, o carcasas de bombas reutilizadas como maceteros a la puerta de las casas.

Nuestro siguiente destino es Luang Prabang. Como preferimos viajar en los buses locales antes que en los turísticos, para llegar hasta allá nuevamente tenemos que armarnos de valor para montar en uno de estos vehículos kamikazes que tienen una habilidad especial para coger las curvas rectas. Estos conductores desafían todas las leyes de la buena razón en su forma de conducir. Pero si eres resistente al mareo, puedes llegar a disfrutar de algunos de los paisajes más bonitos del Sudeste.

EL RELAX NOS INVADE

2008-12-04T15:03:00.021+01:00

Desde Vientiane, seguimos el curso descendente del rio Mekong en direccion sur, hacia las llamadas Four Thousand Islands (4000 Islas), en la mismisima frontera con Camboya. En esta zona el rio Mekong se ensancha y cuando su caudal disminuye en la epoca seca, surgen infinidad de pequeñas islas en el medio del rio. Y aunque ahora estemos ya al principio de la estacion de lluvias y no haya tantas islas al descubierto, el encanto de este sitio es el mismo. Llegar hasta aqui no resulta facil, y hay que combinar varios buses y un bote. Pero tal como nos ha pasado en todas las ocasiones hasta ahora, lo que encontramos al llegar hace que todas las horas de viaje hayan merecido la pena. Y además, el propio viaje es parte importante de la propia experiencia.

Cuando llegas aqui todos los relojes se paran, y todas las prisas desaparecen. Esto pasa un poco en todo Laos, pero quiza aqui de forma mas palpable incluso. Nosotros no hemos sido tan hippies como para quedarnos a dormir en alguna de las islas mas pequeñas, donde solo hay bungalows de bambu a la orilla del rio, con solo unas pocas horas de electricidad al dia. Pero aunque nos hemos quedado en Don Khong, la isla mas grande la zona, solo estabamos un puñado de turistas en toda la isla, y hemos dormido en una tipica casa laosiana de madera de teca con un porche donde es todo un lujo ver echarse la tarde, desayunar por la mañana, o contemplar a su resguardo las tremendas tormentas que trae el monzon muchas tardes. Y en este porche es donde hemos coincidido por primera vez con Marion y Stephane, una pareja francesa que recorre el Sudeste sin fechas y con todo el tiempo del mundo, y con quienes seguro volveremos a vernos.

En Four Thousand Islands el relax impera las 24 horas del dia, y es facil perder la nocion del tiempo o la prisa para ir a ningun otro lado. Por suerte, la prisa no forma parte de nuestro equipaje, asi que nos quedamos unos dias solo por el gusto de estar. Para meterle un poco de actividad al cuerpo, alquilamos unas bicis para recorrer la isla y es estupendo atravesar aldeas de campesinos con todos los niños del lugar saliendo a nuestro encuentro mientras gritan "sabaidee, sabaidee" (¡hola, hola!) a pleno pulmon. Aunque a cada rato surge la tentación de pararse en el camino y quedarse a contemplar la belleza y la paz que nos rodea, acabamos recorriendo los 30 km de vuelta antes de que se nos haga de noche.

Otro dia hacemos una excursion en bote por el rio, disfrutando del paisaje y visitando unas pequeñas cascadas que marcan la frontera entre Laos y Camboya.

Y por si todo esto fuera poco, en este sitio descubrimos uno de los manjares mas sencillos y a la vez mas ricos que hemos probado en el viaje: el "sticky rice", ese arroz glutinoso que hace las veces de pan para muchos paises del Sudeste, y al que nosotros nos hemos aficionado ciegamente. También conocemos otras especialidades laosianas, todas ellos muy curiosas y de sabores poco habituales.

PRIMER CONTACTO CON LAOS

2008-12-04T12:05:00.060+01:00

De vuelta en Hanoi, tras las inolvidables vivencias de Sapa, cogemos un autobus hacia Vientiane, ya que Laos es nuestro siguiente destino en esta ruta por el Sudeste Asiatico. Para este recorrido no existen sleeper-bus (bus-cama), asi que tocan 23 horas en un autobus normalito de asiento con cruce de frontera a medio camino incluida.

La capital de Laos, Vientiane, es como un pueblo grande y esto viniendo de Vietnam supone un cambio muy agradable. El caracter de la gente aqui es tambien muy diferente, siempre con una sonrisa en la boca y dispuestos a ayudar con el mejor de los animos. Es un contrapunto total a la forma de ser de los vietnamitas, donde nos ha parecido que el trato que dar a los turistas deja mucho que desear.

En Vientiane pasamos un par de dias visitando los sitios tipicos, empezando por el Buddha Park, el resultado de la imaginacion calenturienta de un artista peculiar que decidio construir en una parcela a orillas del rio Mekong todo un complejo de estatuas y monumentos de simbologia budista e hinduista. Las esculturas no tienen desperdicio, algunas son graciosas y otras tienen un aspecto un poco terrorifico.

No podia faltar un Buda reclinado de proporciones gigantescas, una de las expresiones religiosas favoritas de los budistas. Aunque sea un sitio moderno y no tenga gran valor historico o artistico (eso dicen los entendidos), nosotros pasamos un rato muy divertido con la visita.

Visitamos tambien la puerta Patuxai, construida en el centro de la capital con el cemento cedido por Estados Unidos que debia haberse empleado para construir una nueva pista en el aeropuerto, asi que los locales haciendo gala de su buen humor la llaman la pista de despegue vertical.

Terminamos nuestro tour por Vientiane visitando algunos de sus templos mas importantes, como la Pha That Luang, que con sus curiosas formas y su color oro intenso deslumbra por igual a fieles y turistas, especialmente al atardecer cuando los ultimos rayos de sol crean juegan con los tonos metalicos de sus cupulas.

NORTE DE VIETNAM

2008-07-14T10:47:00.036+02:00

Hanoi tiene fama de ser mas tranquila y menos occidental que HCMC, pero nos hemos encontrado con una ciudad que no descansa a ninguna hora, tan efervescente como su eterna rival del sur. Quiza sea porque aqui hemos pasado mucho mas tiempo, que nos hemos acabado acomodando a su ritmo. Buscamos hotel en el Old Quarter, el barrio antiguo donde se ubicaban los gremios y donde las calles siguen llevando sus nombres: pero como estan en vietnamita todas nos suenan parecido, y ademas no siguen una cuadricula demasiado regular. Asi que los primeros dias nos pegamos buenas liadas con las direcciones cada vez que salimos sin el mapa, especialmente a ultima hora del dia cuando recogen los tenderetes que abarrotan las aceras y las tiendas dejan de servir de referencia.
El lago Hoan Kiem nos queda muy cerca, y es un punto de reunion tanto para turistas como para locales. Despues del amanecer se llena de cuadrillas de gente mayor haciendo tai-chi, y jovenes haciendo pesas. !Se lo toman realmente en serio! A ultima hora de la tarde se estila mas el footing o simplemente las parejas y familias que vienen a pasear. En este lago esta el facuenta moso puente rojo que es todo un icono de la ciudad. Segun una historia vietnamita, en el siglo XV los dioses regalaron al emperador de aquella epoca una espada magica con la que consigio echar a los chinos de Vietnam. Segun cuenta la misma leyenda, un tiempo despues de esta victoria mientras el emperador navegaba por este lago, una tortuga de oro se le aparecio para reclamar la espada de vuelta, y con ella desaparecio en sus aguas. Los vietnamitas creen que la tortuga todavia habita en el lago.

En Hanoi tambien nos echamos al rollo de alquilar una moto, y aqui si que es todo un reto conducir sin atropellar ni ser atropellado. Para que os hagais una idea de la cantidad de motos que se juntan en las calles y lo apuradas que son las pasadas, las motos ni llevan espejos retrovisores para ocupar menos espacio!! Pero como queriamos ir a probar un restaurante de comida de perro, la moto era la mejor forma de llegar, y de paso nos hemos podido pegar un rule por las afueras de la gran ciudad. Ha sido una pena que lo de comer carne de perro no haya podido ser, ya que mas tarde nos enteramos que los vietnamitas solo lo comen determinados dias del mes lunar. Comerlo en unos dias diferentes a los establecidos es sinonimo de mala suerte, razon por la que cuando nos presentamos en la zona donde se concentran estos restaurantes, estaba todo cerrado y desierto. Por suerte, encontramos alguna carniceria en las que venden la carne de perro ("thit cho" en vientamita) , con sus vitrinas para exponer el genero, y por supuesto las jaulas con la materia prima todavia vivita y coleando. Aunque no hayamos comido perro, si hemos disfrutado de los mejores platos locales gracias a las recomendaciones de nuestro amigo Mario (a quien conocimos en Hawaii y que ha hecho Vietnam por delante de nosotros), que nos ha pasado las direcciones de los garitos mas interesantes de Hanoi.
Hanoi da mucho de si y tiene bastantes monumentos y pagodas para visitar. El Templo de la Literatura es un edificio del siglo XI y fue una de las primeras universidades vietnamitas. La Pagoda del Pilar Unico tambien es un edificio del sigo XI, y con su peculiar diseno pretende emular una flor de loto. Y el toque frikie va con la visita al mausoleo de Ho Chi Minh. Igual que pasa en Beijing con Mao, visitar el mausoleo es sobre todo interesante por ver las reacciones de la gente, que acuden casi con un fervor religioso para ver el cuerpo embalsamado de su heroe nacional. El mausoleo del tio Ho, como le llaman en su pais, esta cerrado unos cuantos meses al ano que es cuando se lo llevan a Rusia para hacerle el "mantenimiento". Por cierto, que a pesar de todo lo que se ha modernizado Vietnam en estos ultimos anos, las cadenas de comida rapida todavia no han hecho su aterrizaje por aqui. La unica excepcion es KFC (Kentucky Fried Chicken). Y viendo el curioso parecido entre Ho Chi Minh y el coronel Sanders (el fundador de KFC y el viejillo que aparece en su logo) es facil imaginarse por que con estos han tenido mas manga ancha. Y no podiamos olvidarnos del teatro de marionetas sobre el agua, un arte popular de larga tradicion en Vietnam, aunque hoy en dia casi solo se mantiene para los turistas pero es entretenido y merece mucho la pena ver la funcion (ved el video mas abajo, al final de este capitulo).

La bahia de Halong es uno de los platos fuertes de Vietnam, y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace unos años. Como queda cerca de Hanoi, hemos hecho una excursion de dos dias, y nos hemos quedado a dormir en un barco fondeado en mitad de la bahia, rodeados de los picachos karsticos que emergen del mar con formas que hacen volar la imaginacion. Para ir alli, nos enrolamos en un tour organizado, ya que la tonica dominante en Vietnam es viajar de esta manera, que resulta mucho mas economica (en tiempo y dinero) que ir por tu cuenta por curioso que pueda parecer. Pero hemos tenido suerte, porque el grupo era agradable y muy pequeno, asi que pudimos disfrutar de las comodidades del barco a nuestras anchas. El dia empieza nuboso cuando salimos de Hanoi, pero hacia mediodia llegamos al puerto de Halong City y el sol hace su aparicion. Embarcamos y ya navegando por la bahia tuvimos una tarde de sol espectacular, asi que disfrutamos un monton de la visita a unas cuevas que hay en uno de los picachos, e igualmente de la vuelta en kayak por la bahia, explorando cuevas y recovecos a golpe de remo. Para terminar la tarde, un chapuzon en las tranquilas y templadas aguas de la bahia mientras contemplamos la puesta de sol ..... !impresionante!

De vuelta en Hanoi, tomamos un tren nocturno hacia el norte para hacer tres dias en Sapa, ya muy cerca de la frontera con China. Sapa esta a 1600 metros sobre el nivel del mar, con lo que el clima es fresquito y lluvioso (nos hemos sentido como en casa!!). Esta rodeado de montanas y el Farsipan, el pico mas elevado de Vietnam, esta a tiro de piedra. En esta zona viven muchas tribus de minorias etnicas, que hoy en dia siguen manteniendo sus tradiciones, vestimentas y dialectos, ya que son conscientes de que esto representa el gancho que hace que los turistas continuen viniendo. La necesidad de tierra cultivable en un entorno tan montañoso les ha llevado a modelar las laderas de los montes en terrazas escalonadas para aprovecharlas como arrozales. En este entorno hemos hecho un trekking de tres dias, durmiendo en una de las aldeas de estas minorias.

Caminar por los arrozales en medio de la lluvia ha sido todo un reto, aunque tambien muy divertido por la expectativa de ver quien era el siguiente en rebozarse en el barro. Ahi ibamos nosotros con nuestras zapatillas de trekking a todo trapo pero incapaces de mantener el equilibrio la mayor parte del tiempo, y las mujeres de la tribu Mong que nos han acompañado durante todo el trekking se defendian infinitamente mejor con sus chancletas del todo a 1oo. Nuestra estancia en Sapa ha sido una gran experiencia, por el paisaje desde luego, pero sobre todo por la gente con la que lo hemos compartido, tanto la gente de las aldeas -especialmente Ker que era nuestra guia- como el resto de turistas de nuestro grupo con quienes hicimos muy buenas migas y compartimos buenos tragos de licor de arroz.

DE SAIGON A HUE

2008-07-11T15:36:00.018+02:00

Cuando tenemos que coger el autobus para ir desde Ho Chi Minh City a Nha Trang es cuando realmente nos damos cuenta de lo que ha avanzado Vietnam, !nos quedamos alucinados con los buses que se estilan aqui! Atras quedaron las mini-van que iban dando botes por las carreteras llenas de baches. Viajar por Vietnam sigue siendo facilisimo, pero ahora ademas es comodisimo. Asi que llegamos a Nha Trang en uno de estos flamantes sleeper-bus (o bus cama), todo un lujo excepto en la calidad de los conductores que son unos autenticos kamikazes.

Nha Trang es una ciudad costera muy al estilo Zarautz con playa y puerto. Comenzamos el dia con un rico cafe vietnamita, bien cargado y a tope de leche condensada, para luego ir a alquilar una moto y visitar un Buda gigante de marmol blanco que domina toda la ciudad desde una colina. La visita turistica sigue con las ruinas de unas antiguas torres Cham, un antiguo imperio que domino esta zona hace siglos. Nos resultan muy familiares ya que el estilo es muy parecido a las que ya vimos en Myanmar, pero estas a mas pequeña escala. Y por la tarde cogemos la carretera de la costa para conocer los alrededores y disfrutar de los paisajes y la brisa del mar. Terminamos el dia en la playa contemplando a los locales bañarse y divertirse en la orilla.

Desde Nha Trang vamos haciendo camino hacia Hoi-An, un pueblo encantador lleno de tiendas de arte y de sastrerias que te cosen ropa a medida. Aqui te puedes montar un nuevo vestuario completo en 24 horas, a unos precios de muerte!!! Hoi-An fue un importante puerto comercial en los siglos XVI y XVII, su epoca de maximo esplendor, aunque ya en el siglo I llego a ser el puerto mas grande del sudeste asiatico!!! El pueblo conserva un buen numero de antiguas casas de comerciantes chinos, japoneses, y franceses. Ya que los coches no pueden circular por el casco urbano, en Hoi-An se respira una tranquilidad que no es facil encontrar en Vietnam donde las calles y las aceras estan siempre tomadas al asalto por vendedores y motoristas. Para nosotros ha sido uno de los sitios con mas encanto del pais.

No solo el pueblo nos chifla, con sus callejuelas y su esplendido Puente Japones; tambien nos han encantado los alrededores y con una bici nos hemos ido a recorrer monasterios escondidos entre arrozales donde hemos podido comprobar lo bien que cantan los monjes vietnamitas. Y como no, no podia faltar una visita a la enorme playa, que aunque queda un poco apartada del pueblo, merece la pena la pedalada para disfrutar de sus interminables kilometros de arena. No podemos olvidarnos de mencionar los platos tipicos de Hoi-An, que son especialmente ricos y no se encuentran en el resto del pais. Una pena que no hemos aprovechado la oportunidad de aprender a preparar algunas de estas delicias.

Hue es nuestra siguiente parada en esta ruta hacia el norte. A pesar de ser una de las ciudades mas importantes de Vietnam, es mucho mas tranquila que HCMC o Hanoi. Llegamos justo el dia antes de que empezase el Festival Internacional de Cultura, y toda la ciudad estaba engalanada para la ocasion. Hasta hemos podido ver el ensayo general de la ceremonia de inauguracion, sentados en las gradas con un monton de locales que se han acercado a pasar la tarde. Y como nos estamos volviendo unos aficionados a las dos ruedas, alquilamos una moto para recorrer Hue y sus alrededores. A pesar de lo caotico del trafico, despacio y con buena letra llegamos bien a nuestro destino.

Visitamos la tumba real del emperador Tu Duc, un mausoleo a orillas del rio Perfume con edificios de piedra entorno a un lago en miniatura, y que el emperador tambien utilizaba como retiro antes de su muerte. Recorremos la antigua Ciudadela en el centro de la ciudad, que ha ganado mucho con los ultimos trabajos de reconstruccion y que todavia sigue mejorando. Asistimos a un ritual budista en la Pagoda Thien Mu, tambien a orillas del rio Perfume. Y pasamos la tarde explorando los pueblitos de las afueras de la ciudad, atravesando caminos vecinales bordeados de arrozales. Conseguimos llegar hasta el Puente Japones (hermano pequeno del que hay en Hoi-An) y vemos la puesta de sol con los ninos que aprovechan todavia pletoricos de energias las ultimas horas de juegos del dia.

REDESCUBRIENDO VIETNAM

2008-06-27T10:17:00.023+02:00

Despues de una semana de relax en las playas de Koh Chang en Tailandia (de la que ya os hablaremos en un futuro episodio), llegamos a Ho Chi Minh City dispuestos a patearnos Vietnam de sur a norte. Aunque uno de nosotros ya estuvo aqui hace ocho años, el buen recuerdo de aquel viaje hace todavia mas interesante ver como habra evolucionado en este tiempo. Y ya solo con pisar la ciudad se nos hace evidente el gran cambio que ha sufrido el pais en la ultima decada. El progreso ha llegado de la mano de la inversion extranjera, y esta dando una nueva forma al modo del vida del pais. Donde antes solo habia motos viejas y bicicletas llenas de roña, ahora se ven coches grandes, nuevos y de ultimo modelo, y todas las motocicletas parecen recien salidas de la fabrica. Por todos lados hay nuevos edificios en construccion, casas y hoteles para dar cabida a la creciente poblacion de clase media y a las masas de turistas que no dejan de llegar. Sin duda, Vietnam se ha metido de lleno en la ruta mochilera, y no tan mochilera, del sudeste asiatico. Claramente, estan copiando el comunismo neoliberal que tan bien le esta funcionando a China.

Ho Chi Minh City es el nombre oficial que el gobierno le dio a la antigua Saigon despues de ganar la guerra. Tambien le llaman la ciudad de las motos y no es de extrañar porque hay 5 millones de ellas en la ciudad (son 7 millones de "saigonitas", asi que echad cuentas!!). Ni que decir tiene que cruzar la calle es toda una odisea, y hacerlo deprisa y corriendo es solo para suicidas. El primer dia nos quedamos parados un rato largo esperando un hueco para cruzar. Como para todo, lo mejor es fijarse en lo que hacen los locales, y asi descubrimos que el truquillo esta en tirarse a la carretera e ir avanzando poco a poco y sin hacer movimientos bruscos. De esta forma, los motoristas te van esquivando y con un poco de suerte llegas sano y salvo al otro lado.

La primera excursion que hacemos es al Gran Templo Cao Dai, la sede de una religion muy curiosa nacida en Vietnam a mediados del siglo XX, y que mezcla partes de budismo, cristianismo, confucianismo e incluso del Islam. El templo parece sacado de un anuncio de Titanlux y los sacerdotes visten a juego con sotanas rojas, azules y amarillas. El efecto que hacen en conjunto es como un enorme juego de parchis!! Asistimos a la misa del mediodia, una ceremonia con oraciones y musica no muy diferente a las que todos conocemos, y totalmente apta para echarse una siesta al runrun de los canticos.

En el camino de vuelta a Saigon hacemos una parada en los tuneles de Cu-Chi, que los soldados del Vietcong (los "Charlie" para los americanos) utilizaban para esconderse y hacerle la vida imposible a los yankis. Es impresionante imaginar como seria la vida en estos tuneles, de unas dimensiones minusculas, donde se pasaban los dias escondidos y de donde solo salian de noche para hacer su guerra de guerrillas. Dentro de los tuneles comian, dormian, cocinaban, ... y es de lo mas curioso ver como se las ingeniaban para tapar las huellas de su presencia en la superficie: trampillas de entrada totalmente camufladas en la tierra y la vegetacion, escapes de humo de las cocinas con forma de hormiguero de termitas y tapadas con hojas para que el humo se difuminase pareciendo niebla, dobles sistemas de entrada y salida en casos de ataque. Esta claro que los vietnamitas echaron mano de todo su ingenio para hacer frente a un enemigo muy superior en medios, pero que no estaba preparado para la constancia y tenacidad del caracter vietnamita.

El extremo sur de Vietnam esta practicamente ocupado por el delta del Mekong, una amplia superficie de tierras bajas donde este rio llega a su desembocadura bifurcandose en innumerables canales. La vida en esta zona esta directamente ligada al agua: arrozales, mercados flotantes, piscifactorias familiares, y poblados al borde del rio, que desarrollan toda su actividad al ritmo del monzon, de sus tormentas, y de las crecidas del rio. Aqui hemos pasado tres dias recorriendo los cauces del delta, moviendonos la mitad del tiempo por tierra y la otra mitad por las aguas del rio. Este pequeño tour ha sido una buena forma de iniciar el contacto con el pais y sus gentes (y su fauna mas salvaje - ver foto). Tambien hemos compartido comidas y horas de navegacion con otros viajeros, cosa que siempre hace mas interesante el camino.

EL CICLON NARGIS

2008-05-10T09:18:00.009+02:00

La ultima etapa del viaje parece coser y cantar: una vuelta comoda a Yangon en un bus normalito para nuestros estandares, pero muy por encima de la media en Myanmar. La cosa ya empieza a torcerse cuando Benat pasa la noche antes a marcharnos con una indigestion que no nos deja pegar ojo. Por suerte, se recupera lo suficiente para poder afrontar el viaje en bus. Tenemos 15 horitas por delante hasta Yangon. Antes de salir de Bagan sabemos que esta lloviendo alli, y que los vuelos para el dia siguiente estan cancelados por una tormenta. Pero tampoco nos extranamos ya que el aeropuerto de Yangon canaliza todos los vuelos internacionales, y no debe tener un trafico superior a cuatro vuelos al dia. Asi que al minimo contratiempo cancelan los vuelos, y no se la juegan ya que la tecnologia moderna no es precisamtne algo que abunde en Myanmar.

Todo transcurre con normalidad hasta que empezamos a acercarnos a Yangon. Empieza a llover, y poco a poco la cosa se va complicando, con una lluvia cada vez mas fuerte y tambien viento. Empezamos a encontrarnos arboles cruzados en la carretera, y el ritmo de avance se hace lentisimo. Ya ha amanecido, y podemos ver que las zonas a los bordes de la carretera estan totalmente anegadas de agua. En una de estas que estamos parados en la carretera, esperando a que quiten los troncos que cortan el paso, se nos viene un arbol encima del bus. Joder, que susto!! Por suerte, estaba muy cerca y no ha tenido recorrido suficiente para golpearnos con fuerza. Un paisano se tiene que subir al techo para cortar el tronco con un machete y poder mover el bus. No hay cristales rotos.

Seguimos avanzando muy lentamente, y al ir tan despacio se nota como el bus se balancea con la fuerza del viento. Pero como somos los unicos extranjeros en el bus, nadie habla ingles, y todos parecen la mar de tranquilos, pues nosotros tambien lo estamos!! Sera una tormentilla tropical de estas que tienen por aqui!! Nos paramos cada poco tiempo para esperar a que la carretera quede libre de arboles. Todos los vehiculos que van direccion a Yangon circulamos en caravana por la carretera semi inundada. Vemos que un camion, seguramente al acercarse demasiado al borde de la carretera (el arcen aqui no existe), se ha terminado yendo al cenagal. Finalmente, llegamos despues de 23 horas de viaje.

En la estacion de buses, que esta a 7 km de la ciudad, resulta imposible encontrar un taxi al centro, y los pocos que hay piden una millonada porque todo esta colapsado. No entendemos como una tormenta puede haber causado tanto cristo, hasta que nos juntamos con Fabricio (Brazil) que lleva desde las 7 de la manana (ahora son las 2 de la tarde) intentando llegar al centro de Yangon y nos pone en antecedentes sobre el ciclon que tenemos encima. Los telefonos tampoco funcionan. Como nuestro vuelo sale (saldra??) a las 8 de la manana del dia siguiente, y viendo la dificultad de llegar al centro y luego volver otra vez a las afueras, decidimos ir andando al aeropuerto con la intencion de pasar la noche alli. Asi nos pegamos 3 horas de caminata con la mochila a cuestas para recorrer los 5 kms de distancia que hay.

Pero la verdadera odisea no es la nuestra, si no la de la gente que vemos por los barrios que cruzamos en nuestro camino. Con sus casas llenas de agua o medio destruidas por los arboles que les han caido encima, y aun asi han encontrado un hueco en sus tareas de limpieza para mostar el camino a este trio de extranjeros, e incluso para acompanarnos parte del camino. Los caminos estan inundados y obstaculizados por los arboles caidos, asi que hay que dar rodeos y cambiar de direccion continuamente. La mayoria de la gente se queda boquiabierta al vernos, una reaccion que no hemos visto hasta ahora. Y es porque nunca esperarian ver a un turista en semejante desaguisado. En esta tarde hemos recibido mas sonrisas y miradas de aceptacion que en las tres semanas pasadas juntas. Un hombre se nos acerca para explicarnos como son los propios vecinos los que tienen que buscarse la vida para limpiar las calles y desescombrar las casas, pues el gobierno no esta enviando ninguna ayuda. Una y otra vez, nos piden que saquemos fotos, y que contemos lo que esta pasando en este pais.

Llegamos al aeropuerto justo cuando se hace de noche. Esta cerrado a cal y canto! Pero no es una aeropuerto internacional? El guardia armado de la puerta nos dice que lleva todo el dia cerrado pues no ha habido ningun vuelo hoy, y no tiene ni idea de lo que pasara manana. Sobre lo de entrar y dejarnos dormir debajo de un tejadillo al otro lado de la valla, ni hablar!!! Pues vale, nos toca acomodarnos en la acera, al otro lado de la calle y cruzar los dedos para que no llueva y manana retomen los vuelos. Ja, ja, ilusos!! Al de un rato, empieza a llover!! Mierda!! Benat y Fabricio envian a Ines de nuevo al guardia, confiando en que las armas de mujer hagan su trabajo y consiga un pase al otro lado de la valla. Pues no resulta tarea facil, pero despues de llorar en dos garitas diferentes, y de entregar los pasaportes para que nos saquen una foto digital, nos dejan dormir bajo la cubierta de la parte exterior del aeropuerto. Bueno, seguimos estando al raso, pero por lo menos no nos llueve encima!!! Fabricio e Ines duermen mientras Benat monta guardia para mantener los mosquitos y ratas a prudente distancia. Lo consigue con las ratas, pero no con los mosquitos que se pegan un atracon a nuestra cuenta.

A la manana siguiente, estamos despiertos bastante tiempo antes de que lleguen los primeros turistas preguntando por sus vuelos. Despues de un par de horas de preguntas y esperas, nos confirman que hoy no saldra ningun avion de este aeropuerto: los sistemas de navegacion non funcionan!!! Que listos!!! Hoy no llueve, no hay viento y hay visibilidad, y si nos hubieran dicho que la pista esta sucia les hubieramos creido ya que durante toda la noche nadie ha estado currando para poner el aeropuerto de nuevo en marcha. Pero como de sistemas de navegacion no entendemos ninguno de los que estamos aqui, nos toca plegar mochilas y compartir taxis hasta el centro para que la carrera nos salga a un precio asequible.

En el camino al centro de la ciudad nos damos cuenta que no ha quedado arbol, valla publicitaria, poste de luz, o semaforo en pie. Parece que ha habido un ataque aereo o algo asi. Y como aqui las casas son mas consistentes que en otras partes del pais, por lo menos las fachadas estan intactas, pero los tejados de chapas de aluminio no han tenido tanta suerte. No hubiera sido nada bueno estar aqui anoche cuando todo esto estaba volando por los aires!!!!Los turistas que llegaron a Yangon uno o dos dias antes que nosotros nos aseguran que pasaron bastante miedo esa noche, pues no habia noticias de nada, y el ruido de la tormenta destrozando las calles era estremecedor. No tenemos forma de contactar con los de casa, y en lo unico que pensamos es que por favor esto no este apareciendo en las noticias internacionales!!!

Pasamos el dia en Yangon bastante mejor que la mayoria de la poblacion, ya que casi todos los hoteles tienen generadores de electricidad y depositos de agua de reserva. No asi la mayoria de los vecinos de la capital, que tienen que apanarse con velas, y acarrerar agua de donde puedan conseguirla. Algunos alimentos basicos han empezado a subir de precio y la gasolina empieza a escasear.

A las 6 de la manana del dia siguiente ya vamos camino del aeropuerto. A ver si hay suerte y hoy volamos!!! Benat por una vez esta deseando coger un avion, que curioso!!! Todo va mucho mejor de lo esperado, pues a pesar de que el aeropuerto tiene que recuperar los vuelos de dos dias atras, conseguimos plaza en el primer vuelo que sale de Yangon. Teniendo en cuenta que tenemos billete con una compania de bajo coste, Air Asia, hay que reconocer que se lo han currado pues en todo momento nos tuvieron informados, y trataron a la gente mas que correctamente. Por fin despegamos. Desde el aire vemos que las zonas bajas al sur de Yangon, segun te vas acercando al mar, se han llevado la peor parte. Se ven extensiones enteras de tierra inundadas. Cultivos, casas, todo arrasado por el agua. Parece que la cosa ha sido mas seria de lo que nos imaginabamos.

Cuando llegamos a Bangkok, la civilizacion, y empezamos a tener noticias fiables de lo que ha pasado es cuando alucinamos en colores. Las cifras de victimas son increibles, y no dejan de subir en los tres dias siguientes. Menuda suerte que tenemos, al fin y al cabo somos turistas que vemos todo desde la barrera, y hemos conseguido salir intactos. Los que alli se quedan tiene que vivir con esa realidad todos los dias. Ultimamente muy empeorada por el ciclon y su devastacion, pero para mucha gente la situacion ya era casi igual de mala antes de que Nargis llegase.

Una cosa que nos ha impactado es ver la escasa solidaridad que tienen entre ellos mismos y con sus vecinos afectados. Desde luego que no todos son asi, y hablamos sobre todo de la gente que mas tiene y mas puede, que son los que menos ayudan y mas estan a especular y hacer negocio. Tambien nos ha sorprendido mucho la sumision de esta gente, que no les hemos visto perder la compostura en ningun momento, y asi se entiende que semejante gobierno que tienen lleve mas de medio siglo en el poder destrozando cualquier oportunidad de un futuro mejor para la gente y el pais.

MYANMAR, UN PAIS DIFERENTE

2008-05-10T08:01:00.040+02:00

Llegamos a Yangon en plena celebracion del Ano Nuevo budista: el Thingyan o Fiesta del Agua, que dura nada menos que cinco dias durante los cuales la gente lanza cubos de agua fria a todo incauto que se atreva a salir a la calle. En Yangon incluso han perfeccionado la tecnica al maximo, y te enchufan una manguera a presion sin ningun tipo de contemplaciones. Por la calle hay musica a todo volumen, y es una de las poquisimas ocasiones en este pais que la gente tiene cierta libertad para divertirse. En las principales avenidas de la capital montan una especie de escenarios elevados sobre el nivel de la calle, desde donde los vecinos de cada barrio rocian sin piedad a la fila de pick-ups (camionetas descubiertas) repletas de jovenes que bailan sin parar y reciben encantados los chorros de agua fria a presion. Pero como estamos en plena estacion seca, y hace un calor de muerte, se agradece!!!

La fiesta nos resulta divertida al principio, y eso que venimos de Bangkok y su Songkram (misma fiesta que tambien celebran en Tailandia, Laos y Camboya) donde ya tuvimos dos dias de empape esta vez en version pistolas de agua mas unte de harina en la cara o donde cuadre. Pero ya no mola tanto cuando intentamos movernos de Yangon y el transporte apenas funciona, no encontramos ni un restaurante abierto para comer, y los taxis duplican sus tarifas por la cara. Pero hay que tomarselo con filosofia pues ya sabemos que estamos en un pais atipico, donde la vida no es facil y no hay otra via que adaptarse a sus ritmos y formas de funcionar.

Myanmar esta gobernada por una junta militar que tiene coartados todos los derechos civiles y libertades de sus ciudadanos. El pais lleva medio siglo aislado de la comunidad internacional, y la mayor parte de la poblacion vive en unas condiciones de higiene y comodidad muy precarias. Salvo en el centro de las ciudades mas grandes, las viviendas son de bambu y paja. El agua corriente no es un lujo al alcance de todos y el suministro electrico falla constantemente, incluso en la capital. Aunque el pais es muy rico en recursos naturales (petroleo, gas natural, y piedras preciosas) obviamente la riqueza esta muy desigualmente repartida. Se dice que es el segundo productor de opio del mundo, negocio que esta en manos del gobierno. Y sus ricos bosques de madera de teca estan siendo expoliados a marchas forzadas por sus vecinos chinos, muy en buena onda con sus colegas de la junta militar.

A principios de la decada de los 90, el gobierno accedio a celebrar las primeras elecciones democraticas del pais. El partido de la oposicion gano por goleada. Como reaccionaron los militares? Poniendo bajo arresto domiciliario a la lider de la oposicion Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, encarcelando a aquellos contrarios al regimen, y no entregando el poder. Y esta situacion sigue sin cambios hasta hoy.

Los turistas tenemos hoy en dia mas facilidades que hace unos anos para viajar por el pais, pero aun asi hay gran parte de Myanmar que no se puede visitar y donde se sospecha estan tanto los negocios ocultos del gobierno como los campos de trabajo forzados para los opositores al regimen. A la hora de solicitar el visado, ni se te ocurra decir que eres periodista pues ya te puedes ir olvidando de que te permitan entrar en el pais. Todo esto ha motivado que desde hace unos cinco anos la comunidad internacional haya impuesto duras sanciones economicas a Myanmar. No existen los bancos, el cambio de divisas solo funciona en el mercado negro, y es el primer pais donde no hemos encontrado todas las marcas multinacionales del primer mundo (aunque si quieres conseguir una Coca-Cola, no hay problema si estas dispuesto a pagar su precio de contrabando). Aunque mejor dicho, empresas como la "Total" francesa, o la "Unocal" americana no han tenido ningun problema etico para seguir con sus explotaciones petroliferas. Vaya mundo!!

Por todo esto, en Myanmar es como si el tiempo se hubiese detenido. Las vestimentas al estilo occidental no son tan habituales como en otras partes de Asia, y todos los hombres visten el tradicional "longy", una especie de pareo de colores oscuros a rayas. Las mujeres y ninos utilizan el maquillaje nacional "thanaka", una pasta amarilla que se obtiene triturando la corteza del arbol del mismo nombre y que se esparcen por la cara y brazos como maquillaje y protector solar. Algunos se aplican el thanaka con muy poco gusto y dandoles un aspecto un poco fiero, pero otros lo hacen con mas arte y una vez que te acostumbras a verlo incluso resulta favorecedor. Tienen una costumbre de lo mas desagradable que consiste en masticar una pasta hecha con tabaco y semillas y envuelta en unas hojas verdes, que se acaba transformando en un liquido rojo asqueroso que les tine toda la boca y los dientes, y que escupen por todas partes. Esto lo hacen solo los hombres, y tambien alguna amama despistada, aunque las mujeres en general se dan mas a fumar unos puritos tipicos de alli.

El principal atractivo de Yangon es la Shwedagon Paya, la pagoda mas emblematica y el lugar mas sagrado del pais. Su estupa dorada se eleva 98 metros sobre su base, y puede verse desde toda la ciudad. Por la noche, cuando la mayor parte de Yangon esta sumida en la oscuridad (por aquello de los cortes de luz habituales) la estupa se mantiene bien iluminada y brilla como un espejismo en la distancia. Resulta chocante este derroche en un edificio religioso cuando la ciudad a su alrededor se encuentra bastante abandonada, y los bonitos edificios de la epoca colonial britanica son casi irreconocibles por el nulo mantenimiento. Pero en Myanmar la poblacion reverencia la fe budista, las pagodas, y a los monjes.

De hecho, una pagoda es nuestro primer destino en esta ruta por Myanmar. Despues de tres dias "atascados" en Yangon nos dirigimos hacia Kyaiktiyo y su famosa Roca Dorada. Esta solo a 120 kms al este de Yangon pero nos cuesta 6 horas llegar en un autobus totalmente destartalado. Ya nos daremos cuenta que despues de todo no estaba tan mal!!! La Golden Rock es una gran roca cubierta de pan de oro (finisimas laminas de oro) que alberga una pequena estupa en la parte superior. Lo curioso es que esta mole esta al borde de un precipicio y se mantiene en un equilibrio que parece imposible. Segun la leyenda, un pelo de Buda colocado estrategicamente en su base es lo que hace que se mantenga en esta curiosa posicion. Esta en lo alto de una colina y para llegar hasta ella nos acercan en camion la mayor parte del trayecto, apinados con otros 58 peregrinos. Pero desde el parking todavia quedan 45 minutos de subida a buen paso. Aqui nos pegamos la gran sudada, pues el sol casca de lo lindo y la temperatura no baja de 40 grados. Pero el esfuerzo tiene su recompensa al llegar a la explanada donde se congregan los fieles para adorar a la Roca. Se respira cierta espiritualidad, y los monjes con sus tunicas rojas ponen la nota de color. Solo los hombres tienen el privilegio de tocar la Roca y por tanto los unicos que siguen anadiendo capa tras capa mas pan de oro a go go.

Moverse por Myanmar no es facil, y requiere muuuuucha paciencia y no poco aguante fisico. Para ir desde la Roca Dorada hasta el lago Inle, en el centro del pais, nos cuesta dos dias de viaje. La primera etapa la hacemos metidos 17 horas en un bus que hasta nuestros abuelos considerarian anticuado. Es un milagro que aguante, y que el unico contratiempo haya sido un pinchazo. Y es que las carreteras son puros caminos de cabras, asi que con tanto bote y traqueteo llegamos con el cuerpo un tanto magullado. Pero la cosa todavia puede ir a peor, y de hecho va! La segunda etapa toca hacerla en una camioneta pick-up (es la blanca de la foto) metidos como sardinas en lata con otros 20 pasajeros e innumerables bultos de equipaje, chupando polvo y las piernas encogidas casi hasta la barbilla. Ocho horas en esta posicion nos terminan de rematar y llegamos al lago Inle fisica y moralmente tocados. A parte de las incomodidades del viaje, nos hemos encontrado con la peor cara del pais: la gente que controla los medios de transporte son una chusma de mucho cuidado. Para los turistas hay una doble tarifa, y a pesar de estar pagando hasta tres veces mas que los locales, siempre acabamos sentados en el peor sitio. Lo del regateo en este pais no funciona, discuten el precio en tus narices y sin disimular su alegria por la sobrada que se estan pegando contigo. A pesar de todo, sigue siendo un pais barato para el extranjero, pero la calidad de lo que ofrecen no puede ni compararse con otros paises vecinos, asi que es dificil quitarse de la cabeza que se estan aprovechando de ti.

Pero en el lago Inle nuestras sensaciones cambian de repente. Encontramos un hotelito acogedor en Nyaungshwe, a orillas del lago, con unos duenos extraordinarios. Y coincidimos con otros viajeros dispuestos a compartir sus experiencias. El propio lago es una sitio especial, donde la vida transcurre al mismo ritmo sosegado de decadas pasadas. Dormimos de cine, pues es la primera noche desde que llegamos a Myanmar que nos hemos sentido bienvenidos. Todavia tenemos el culo resentido, pero despues de un desayuno estupendo (hasta tortilla de patatas nos preparan!!! muy rica por cierto) nos animamos a alquilar unas bicis y recorrer las aldeas de alrededor. Es impactante ver las condiciones en que vive la gente: chozas de paja sin agua corriente ni electricidad, lo justo para comer y vestir. La gasolina es un lujo que no pueden permitirse, asi que la inmensa mayoria se desplazan andando o en bici. La gente nos mira con cierta reserva, pero al acercarnos a ellos no hacemos mas que encontrar sonrisas.

Los siguientes dos dias los repartimos entre un recorrido en barco por los pueblecitos que rodean el lago, y un trekking por las aldeas perdidas en las montanas de los alrededores. Ver de cerca la vida de esta gente nos llena muchisimo mas que la mas majestuosa de las pagodas. El paseo en barco por el lago Inle es una gozada. Las aldeas de sus orillas estan construidas sobre pilares que se hunden en el agua. Los pescadores de la zona tienen una peculiar forma de remar: se colocan en la popa de sus barcas en equilibrio sobre una pierna y con la otra rodean el remo que utilizan para impulsarse. El lago esta lleno de vida: pagodas, monasterios, talleres de artesanos y mercados flotantes. El principal sustento es la pesca y los cultivos de arroz y tomates sobre jardines flotantes. Esta es una zona donde abundan las tribus de minorias etnicas, como las famosas mujeres jirafa que flipaban cuando les ensenamos en la pantalla de la camara las fotos que les hemos sacado.

El dia del trekking tambien nos deja muy buen sabor de boca. Nuestro guia, Sain Ngu, empieza a despotricar del gobierno y a contarnos en detalle las penurias de la gente en cuanto estamos en el monte, donde no hay oidos indiscretos. Solo con que la mitad de lo que nos cuenta sea cierto, ya es tremendo. Hacemos un recorrido de diez horas por el monte, cruzandonos con una viejita que baja al pueblo cargada con un cesto a la espalda lleno de bananitos para vender, mas alla nos encontramos con una mujer que busca entre la maleza una especie de patatas silvestres que sirven para completar la escasa dieta en estas aldeas dispersas, una cuadrilla de ninos se dan un chapuzon entre juegos y risas, mientras unos metros mas alla unos aldeanos desbrozan un campo para prepararlo para la siguiente siembra. Y asi todo el recorrido. Paramos a tomar un te en una aldea y la maestra del pueblo nos acoge en su casa. Ella no habla ingles, asi que a traves de Sain Ngu que hace de interprete nos hace un monton de preguntas sobre como es la vida en Europa y nuestro viaje por Myanmar. Mas adelante, comemos en un pequeno monasterio en otra aldea, sin que los curiosos ninos-monje (ninguno tendra mas de 18 anos) nos quiten los ojos de encima. Llegamos de vuelta a Nyaungshwe cuando ya cae la tarde, cansados pero con maravillosos recuerdos de una caminata que no olvidaremos.

Dejamos el lago Inle y sus paisajes de postal no sin cierta pena. Pero hay que darle una oportunidad al resto del pais. Cuando llegamos a Mandalay, la segunda ciudad mas importante de Myanmar, nos damos cuenta de que las grandes ciudades birmanas no son precisamente muy atractivas. En vez de pagarle 10 US$ al gobierno por la entrada al Palacio Real y otros monumentos, preferimos invertir la pasta en un pequeno "acto de rebeldia". Junto con Alon, un amigo israelita con quien compartimos excursiones en Inle y que hemos vuelto a encontar en Mandalay, asistimos a la funcion de los Moustache Brothers. Son unos comicos locales muy famosos en todo el pais. Gracias a sus chistes contra el gobierno han estado varias veces en la carcel y tienen prohibido actuar en publico. Ningun birmano tiene permitido verles actuar, pero ellos siguen haciendo su funcion en ingles en el patio de su propia casa. Su unico publico suele ser un punado de turistas. El escenario son unas cuantas maderas de palets viejos, forradas con una moqueta mas vieja todavia. Nos sentamos en unas sillas de plastico a un metro de los humoristas. El attrezzo lo componen un viejo microfono malsonante y unos cuantes carteles de madera pintados a mano. El espectaculo, un tanto rocambolesco, combina chistes contra el gobierno militar con danzas tradicionales. Pero esto es Myanmar en esencia pura!!!

Las ruinas de Mingun, a donde se llega en barco desde Mandalay, merecen la pena y debe ser un destino habitual de los tours organizados porque todos los vendedores saben chapurrear algo de castellano. Aqui esta una de las pagodas mas curiosas de Myanmar: la Hsinbyume Paya, que es como un pastel de bodas gigante porque tiene forma circular y esta construida en siete terrazas decrecientes, con remates ondulados y totalmente encalada de blanco. Pero aunque la pagoda es muy bonita, nos quedamos con el recorrido en barco hasta alli, que nos asoma a la vida en las orillas del rio Ayeyarwady, el mas importante del pais.

Y tras Mandalay, el plato fuerte de Myanmar: las ruinas de Bagan. Este sitio es el sueno de todo arqueologo: una llanura de 42 km cuadrados, por la que se dispersan mas de 2.000 templos de los siglos IX al XIV. Llego a haber el doble, pero el paso del tiempo y los terremotos se han cobrado su precio. Aqui nos pasamos cuatro dias haciendo de Indiana Jones, solo que hemos cambiado el latigo por un par de bicicletas. Los primeros dias te abrasan los vendedores de pinturas y piedras preciosas (como para comprar rubis estamos nosostros!!!!) pero luego ya solo vienen a dar conversacion. Aqui todo el mundo se sabe la plantilla del Madrid y el Barca, aunque son hinchas del Manchester y el Arsenal (despues de todo, parece que no tienen totalmente superada su etapa colonial!!!).

Este sitio nos parece espectacular. Nos levantamos temprano para intentar evitar el calor, cosa que no es facil. Asi hemos coincidido con los monjes que salen de buena manana a hacer sus rondas de limosna. Aunque en Myanmar a nadie le sobra nada, nunca falta algo para dar a los monjes que viven de la caridad, y no son pocos ya que la tradicion marca que todo hombre se vista los habitos al menos dos veces en su vida (una entre los 10-20 anos, y otra pasados los 20). En este tiempo, viven en los monasterios apartados de sus familias, dedicados al estudio de las ensenanzas budistas y a la meditacion. Las mujeres tambien pueden ejercer de monjas, pero la tradicion no es tan fuerte como para los chicos, ni se considera tan prestigioso. Van vestidas con unas tunicas rosas muy monas ellas! y llevan la cabeza rapada al cero como los monjes. Recorrer las ruinas de Bagan es toda una experiencia. Los caminos sin asfaltar y llenos de arena nos conducen a hermosos templos, algunos de los cuales estan adornados con frescos antiquisimo y de increible belleza, con ilustraciones sobre todo referidas a la vida de Buda y sus ensenanzas. Es una pena que por falta de medios para mantenerlo y protegerlo, todo este patrimonio se este perdiendo.

CHINA, ESE GIGANTE DESPIERTO

2008-04-13T13:58:00.028+02:00

Llegamos a China casi sin haber mirado que hacer, ya que aqui nos juntamos con Raquel, la hermana de Ines, que aprovechando sus vacaciones de Semana Santa se nos une en esta parte del viaje. Ella se ha encargado de programar un tour al detalle por lo mas significativo de este inmenso pais. Nada mas llegar a Beijing, nos juntamos con Raquel en la planta que Fagor tiene en la ciudad, que es donde ella trabaja a temporadas. Nos ensena la fabrica y aqui conocemos a George, Tony, y compania, que son sus companeros chinos de trabajo (les encanta ponerse nombres ingleses!!), y son todos encantadores.

Pasamos un par de dias en Beijing admirando la belleza del Palacio de Verano y la imponente plaza de Tianamen. Tambien nos damos una vuelta por algun hutong, barrios antiguos a los que les quedan los dias contados ya que China esta modernizandose a pasos agigantados y estan demoliendo todo lo que huela a viejo. Tambien quedamos un par de veces para cenar con Izarra, una amiga de Raquel que se ha aventurado a pasar una temporada en China y aprender el dificilisimo mandarin. Que valiente, animo!! Por cierto, que despues de probar la autentica cocina china, tan rica y variada, volver a los restaurantes chinos de casa ya no sera lo mismo.

Aunque venimos avisados, no deja de sorprendernos ver en vivo y en directo que los chinos tienen un concepto de comportarse en publico radicalmente diferente al nuestro: escupen ruidosamente en el suelo, se te quedan mirando descaradamente, no respetan el espacio fisico del de al lado, y se saltan todas las colas sin inmutarse, metiendo el codo si hace falta. Pero aqui nada de esto se interpreta como de mala educacion, asi que toca cambiar el chip y ser tolerante ya que de lo contrario te llevas muy malos ratos. Y encima esto nos pilla despues de Japon, asi que pasamos de blanco a negro en un segundo.

Comenzamos la ruta tomando un tren nocturno a Pingyao. Las literas estan bastante bien, y el unico companero de compartimento es un local que no habla mucho, por lo que despues de degustar un poco de chorizo iberico riquisimo que nos ha traido Raquel de casa, nos quedamos dormidos en seguida. A las cuatro de la manana nos despierta la revisora y nos dice algo en chino. No entendemos nada, y como estamos durmiendo tan a gusto y todavia falta mas de una hora para la que nosotros creemos que es la hora de llegada a Pingyao, nos hacemos los suecos y seguimos roncando. A los cinco minutos vuelve la revisora y se lleva las manos a la cabeza cuando nos encuentra a los tres todavia en la cama. Empieza a hablar atropelladamente y muy nerviosa, y en ese momento se para el tren. Estamos en Pingyao. Tenemos un minuto para cambiarnos el pijama, coger el equipaje y salir pitando, porque el tren sigue su recorrido y no espera. Bajamos de un salto al anden, y al poco rato nos damos cuenta que le hemos dejado de regalo al maquinista la mitad del pijama de Benat. Aunque es de madrugada, el hostel (albergue juvenil) donde vamos a dormir se encarga de enviar a alguien para recogernos en la estacion. Nos acomodan rapidamente en nuestra habitacion, y en pocos minutos estamos otra vez planchando la oreja. No esta mal la eficiencia china!

Pingayo es un pueblo amurallado muy antiguo que llego a ser un centro comercial y financiero muy importante en la epoca imperial. Aqui se crearon los primeros bancos chinos. Conserva perfectamente la arquitectura de las antiguas casas de comerciantes y banqueros. El hostel donde dormimos es una de ellas, y es tan bonita que casi todos los turistas que pasan enfrente no siguen de largo sin entrar o sin sacar alguna foto. Pasear por este pueblo es una gozada, es como viajar atras en el tiempo. A pesar de estas abarrotado de turistas chinos, los dias que nos quedamos los disfrutamos al maximo paseando y curioseando entre las callejuelas.

Seguimos la marcha tomando un autobus hasta Taiyuan, la capital de la provincia, donde esta el aeropuerto desde donde volamos a la famosisima Xi'an. El trayecto, apretujados en el asiento trasero de un autobus en el que no cabe ni un alfiler y en el que somos los unicos occidentales, nos sirve para ver la cara sucia de esta region minera de China, con los pueblos destartalados llenos de polvo y suciedad en los que no se aprecia ningun tipo de bienestar.

Xi'an es la mas importante de las antiguas capitales imperiales chinas. Aunque de antiguo solo conserva las murallas y dos torres (la del Tambor y la de la Campana). Esta llena de vida, tiene zonas muy modernas y otras que guardan un encanto unico como el barrio musulman, lleno de comercio y un trajin impresionante. Mientras paseamos, hay gente que nos pide permiso para sacarnos fotos y nos miran con bastante curiosidad.

A pocos kilometros de la ciudad estan los famosos Guerreros de Terracota. Se han encontrado unas 8000 estatuas de guerreros y caballos, a tamano real, y todas ellas diferente entre si en su pose, su armadura, su tocado, y los ragos de sus caras. Parece ser que los artesanos que las moldearon se usaron a si mismos como modelo. Muchas estan restauradas, pero otras muchas estan en diferentes estados de conservacion y tienen si cabe aun mas encanto. Impresionan por su numero, por la expresividad de algunas de ellas, y tambien por el hecho de que tienen mas de 2200 anos de antiguedad!! Se cree que aun pueden quedar un numero desconocido de guerreros por desenterrar en los alrededores todavia sin excavar. Y tambien es impresionante su historia: estos guerreros fueron construidos por orden del emperador Qin Shi Huang para defender su mausoleo. Qin Shi Huang es uno de los emperadores miticos de la historia china, tanto por su tirania como por sus hazanas: fue el unificador del imperio, y ademas de los guerreros de terracota tambien fue el responsable de dar a la Gran Muralla china su forma definitiva que ha llegado hasta nuestros dias. La idea inicial del emperador fue que su tumba estuviese guardada por miles de soldados enterrados vivos. Algun ministro mas cabal le hizo cambiar de idea por una opcion mas humana: usar reproducciones de terracota en vez de soldados de carne y hueso. La tumba del emperador se encuentra a unos dos kilometros de donde se ha descubierto el ejercito de guerreros, dentro de una colina artificial que se dice tardaron 35 anos en terminar y en la que trabajaron 700.000 artesanos. Estos sufridos trabajadores fueron asesinados al concluir la obra, para no desvelar los secretos de las trampas que la custodian al mas puro estilo Indiana Jones. Tal es asi, que 2200 anos despues, y a pesar de ser conocida su localizacion exacta, nadie ha conseguido entrar en su interior. Todo un personaje este Qin Shi Huang!!!

Volamos a Guilin, dando un salto hasta el sur de China. Esta zona es muy conocida por su paisaje unico de curiosas formaciones carsticas en forma de picachos muy empinados, y salpicados de arboles. En la ciudad hay unos cuantos de estos penascos a los que se puede subir por unas serpenteantes escaleras, y aunque el tiempo no nos acompana y la niebla impide disfrutar de las panoramicas, ya se ve que en un dia despejado esto es realmente espectacular. Una excursion tipica es bajar en barco por el rio Li el tramo que une Guilin con Yangshuo: la ruta escenica mas famosa de China. Esperamos dia y medio a ver si el tiempo mejora, pero como la prevision es que vaya a peor nos decidimos por la alternativa de ir hasta Yangshuo, que tiene en sus alrededores uno de los paisajes mas bellos que hemos visto ahora en todo el viaje. Alquilamos unas bicis y silbando la melodia de "Verano Azul", pedaleamos a la rueda de unas turistas chinas que nos van marcando el camino hasta las afueras y nos perdemos por las aldeas de la ribera del rio. Ha escampado un poco y hasta el sol brilla a ratos. El camino esta salpicado de cultivos y podemos ver como trabajan la tierra con bueyes y herramientas de lo mas rudimentarias. Se palpa que la gente es muy pobre en esta zona rural, pero aun asi todo el mundo nos sonrie y nos saluda. La carretera sin asfaltar y llena de barro, que sigue el curso del rio, nos encamina entre los majestuosos penascos y aldeas en que la gente del campo trabaja duro ajenos a la belleza que les rodea. Pero para nosotros es una belleza que nunca olvidaremos y nos vamos con la pena de no tener mas tiempo para disfrutarla.
Hangzhou es nuestro siguiente destino, una ciudad moderna y aunque quiza no de las mas grandes de China, si es una de las mas limpias y ordenadas que hemos visitado. Por fin hace un tiempo esplendido, y lo aprovechamos paseando por el bello y famoso "Lago del Oeste" que esta en el corazon de la propia ciudad. Pasear por este gran lago, lleno de tranquilos jardines y elegantes puentes es una gozada, el plan perfecto para un tranquilo fin de semana. Vemos a los chinos que abarrotan el parque hacer una vida muy familiar, pasear, jugar con los ninos, volar cometas, alquilar barquitos para navegar por el lago, o hacer ejercicio al aire libre. La verdad es que el parque es muy chulo, y la vida que hay en el lo hace aun mas interesante a nuestros ojos.

De Hangzhou vamos a Suzhou, un pueblo "pequeno" de 6 millones de habitantes que tiene una zona antigua de canales salpicada de casas antiguas y farolillos rojos, con puesto ambulantes de comida por las esquinas. Otra vez, un decorado que nos transporta en el tiempo. De Suzhou en tren a Shanghai, una ciudad que a pesar de tener vistosos edificios modernos de toda clase y forma, alberga tambien ese olor y caracter de las ciudades muy trajinadas. Lo mas interesante ha sido recorrer uno de sus hutongs (barrios antiguos), lleno de casas destartaladas y puestos de comida a pie de calle que practicamente no dejan sitio a los peatones. Los menus que ofrecen son de lo mas variado y extrano para nuestra vision occidental.

Dos semanas despues de haber salido de alli, la vuelta a Beijing la hacemos en tren nocturno. El problema es que aun comprando el billete con tres dias de antelacion, ya no quedan plazas en los vagones litera. Asi que no tenemos mas remedio que comprar billetes de asiento, pues Raquel tiene un vuelo que coger. El tren sale de Shanghai a las ocho de la tarde, y no llega a Beijing hasta pasadas las nueve de la manana, asi que tenemos mas de trece horas de viaje por delante. Este acaba siendo una pequena pesadilla, pero la unica experiencia no agradable de toda nuestra estancia en China. Para empezar, todos los vagones van a tope y no solo los asientos estan ocupados, sino que incluso hay gente que se pasa las trece horas de pie en los pasillos, o doblados de mala manera en algun rincon que no este ocupado ya por equipajes. Asi que no hay sitio ni para estirar las piernas, y los viajes al bano (solo cuando son absolutamente inevitables) se convierten en una carrera de obstaculos. Para seguir empeorando el panorama, la gente no para de hablar en absolutamente ningun momento durante la noche, madre mia!! parece que tienen pilas alcalinas, y ademas se gastan un volumen bastante subido de tono. Cuando no estan hablando se ponen a dar buena cuenta de sus tentempies, que no tienen ningun problema en masticar y sorber ruidosamente en tu oido. Si les miras con ojos asesinos, ellos ni se inmutan. Asi que pasamos una noche medio en blanco y llegamos a Beijing por la manana hechos unos zorros.

Pero en vez de irnos a la cama nos cargamos de cafeina despues de una buena ducha, y nos vamos a dar una vuelta al famoso Mercado de la Seda. Es genial ir de tiendas cuando sabes que no vas a comprar nada, porque todas las estrategias de regateo te las tomas a broma, y acaba siendo muy divertido. Las dependientas, mas listas que el hambre, te saludan en castellano incluso antes de que abras la boca: hola guap@, mira, mira, barato!!!

Por desgracia, a Raquel se le acaban las vacaciones y se tiene que volver a casa. Nos despedimos con gran pena, ya que lo hemos pasado muy bien y nos hemos acostumbrado a ser tres!! Raquel se va, pero nosotros aun nos quedamos unos dias mas en los que visitamos el hermoso Templo del Cielo, el mausoleo de Mao donde se expone su momia embalsamada e iluminada con una luz naranja fluorescente que le hace parecer un autentico marciano, y como no la Gran Muralla china.

En la Gran Muralla hacemos un recorrido de 4 horas y 10 km, desde Jinshanling hasta Simatai, por el que dicen que es uno de los tramos mas bonitos de sus 6.400 kilometros totales. Hay partes bien conservadas, otras totalmente en ruinas, y tambien zonas restauradas. Todas ellas son una delicia de recorrer, con sus subidas y bajadas tan pronunciadas que en algunos sitios parece que vas a caer al vacio. Es increible como se las ingeniaron para construir la muralla que sube y baja sin piedad por las crestas de las montanas. Toda una obra de ingenieria!! Es uno de esos sitios que sin importar cuantas veces hayas visto en fotos no deja de impresionar.

La ultima noche en Beijing la aprovechamos para saldar un pequeno asunto pendiente: hincarle el diente a unos escorpiones crujientes, y probar los pinchos de serpiente a la parrilla. Nos resultan hasta ricos. Ummmm!!!!

Terminamos pasando por Hong-Kong, el puerto de Asia, un hibrido anglo-chino que sigue pareciendo un pais independiente en si mismo. No le falta encanto a su amalgama de gentes y culturas. Tiene un aire ingles en muchas cosas, pero 4000 anos de pasado chino se asoman tambien por todas sus esquinas. Al lado del mas imponente rascacielos de oficinas te das de morros con una tienda especializada en serpientes vivas. Encajonado entre moles de edificios modernos, estan templos de tiempos imperiales pasados, donde te leen la mano y te cuentan tu fortuna (el Man Mo Temple es un buen ejemplo). En ninguna otra ciudad hemos palpado como aqui el olor del negocio y del dinero.

Venimos predispuestos a que Asia nos sorprenda, pero de China hay que reconocer que no esperabamos gran cosa por la mala fama que tiene entre los viajeros que se quejan de lo desagradable de sus gentes, y de la dificultad de moverse y hacerse entender. Nosotros debemos de haber estado en otra China, porque dejando de lado esas costumbre suyas que nos chocan como de mala educacion por la diferencia cultural, en el resto nos hemos sentido excelentemente tratados y nos han ayudado en todo momento. En multitud de ocasiones al preguntar direcciones nos han acompanado personalmente, al intentar comprar billetes nos han hecho de traductores en la misma ventanilla de la estacion, nos han escrito frases en chino para poder entendernos con taxistas y autobuseros, e incluso han llegado a llamar por telefono para hacernos un favor siempre de forma espontanea y nunca esperando nada a cambio. Se ve que estan deseosos de recibir visitantes, y darse a conocer. Estan puliendo sus maneras a toda velocidad, casi tan rapido como construyen nuevas ciudades, aeropuertos, y autopistas. Los Juegos Olimpicos de este verano son su gran motivacion, y se les ve llenos de ilusion ante el reto. Sabemos que el gobierno chino es muy duro y restrictivo, y de hecho no hemos podido actualizar el blog hasta ahora ya que este tipo de paginas estan restringidas en China. Pero respecto a su gente solo tenemos buenas palabras.

China es el pais mas habitado del mundo. Si en nuestro recorrido por los USA aprendimos una nueva dimension de la palabra "grande", en China hemos aprendido una nueva dimension de la palabra "muchos". Cualquier desplazamiento, en cualquier medio de transporte, es toda una odisea ya que riadas de chinos se mueven constantemente para todos los sitios. Y en las ciudades, a cualquier hora y en cualquier sitio, hay siempre muuuuuucha gente por la calle.

No queremos terminar este capitulo sin agradecer a Izarra, Jesus y Javier su acogida y ayuda logistica con esos kilos de equipaje de mas que hemos ido acumulando.

Eskerrikasko y a seguir disfrutando en el Imperio del Centro!!!

HACIA EL SOL NACIENTE

2008-04-11T16:25:00.027+02:00

Aterrizamos en Tokyo alrededor de las siete de la manana con el cuerpo triste, en parte por la marcha de Bali, y en parte por el vuelo nocturno. Pero mas nos vale espabilarnos pues el primer reto ya se nos presenta al ir a coger el metro al centro: nos encontramos con un plano enorme, con un monton de lineas diferentes, y todos los nombres de las estaciones en japones. Al final, descubrimos una tecla milagrosa en las maquinas expendedoras de billetes: "english", que por lo menos traduce la informacion minima para poder comprar un billete. La gente a la que preguntamos intenta ayudarnos, pero otra gran sorpresa es descubrir que encontrar aqui a alguien que hable un poco de ingles es mas o menos como que te toque la loteria.

En cuanto pisamos la calle empiezan las nuevas sensaciones. Hace mucho frio, y desde los tiempos de la furgoneta por los parques nacionales del oeste americano, ya nos habiamos desacostumbrado. La gente no sonrie, y despues de tres semanas en Bali este se habia convertido en un gesto rutinario. El suelo esta inmaculado, algo que en principio no deberia sorprender tratandose de Japon, pero aun asi no deja de asombrarnos ya que apenas hay papeleras y no se ven barrenderos - conclusion: todo esta tan limpio por la sencilla razon de que los nipones no manchan nada, no generan ninguna basura por la calle.

Llegamos al albergue en el que hemos hecho reserva, y ocurre que en este pais todos los albergues tienen unas normas especiales diferentes al resto del mundo: registro de entrada solo unas horas limitadas por la tarde-noche, hora limite de vuelta por la noche pues cierran las puertas, no poder estar en el albergue la mayor parte del dia por tener una horas reservadas para limpieza (generalmente, de 10 de la manana a 5 de la tarde), y tener que descalzarse siempre a la entrada ya que dentro solo estan permitidas las zapatillas de casa que ellos te proporcionan amablemente.

Japon goza de fama de pais caro, pero pensamos que de forma inmerecida. Si es verdad que el transporte de largo recorrido lo es, pero todo lo demas esta a los mismos niveles que en casa, e incluso comer rico y con fundamento es mas barato.

A todas las particularidades de Japon nos acostumbramos enseguida, y a pesar del poco contacto que podemos tener con la gente por la barrera del idioma y su cultura tan introspectiva, tambien aqui nos encontramos muy a gusto y el viaje adquiere un sabor de aventura que es tan extrano de lograr en un pais del primer mundo. El topico de que en Japon conviven modernidad y tradicion de forma mucho mas evidente que en otros lugares del mundo, es totalmente cierto. Es imposible no darse cuenta de la devocion que tienen hacia los detalles, la importancia que dan a las pequenas cosas, y el guardar las formas. Su manera de comportarse dista mucho de la nuestra y son para nuestros estandares extremadamente educados: hacen reverencias cuando se despiden o se saludan, cuando te dan las vueltas en un restaurante, cuando das las gracias a alguien por la calle por haberte ayudado con una direccion, y en general casi en cualquier situacion. Todo esto le da un encanto muy especial a este pais.

Es cierto que aqui la gente trabaja sin descanso y que dedican la mayor parte de su vida al trabajo. Pero a la vez, por todos lados y a cualquier hora hay gente de compras (el deporte nacional) y de paseo con la familia o los amigos: hay mucha vida en la calle, tanto o mas como la que tenemos en casa, y se percibe que aprecian mucho su tiempo libre y lo disfrutan a tope. Por ejemplo, un fenomeno tipicamente japones es el "pachinko": unas maquinitas muy parecidas a nuestras tragaperras, que funcionan con unas bolitas de metal que debes comprar. En todas las ciudades japonesas abundan los locales de pachinko, llenos de estas maquinitas y japoneses enganchados a ellas. El juego es puro azar, se trata de ir insertando bolitas y que la suerte haga que caigan en unos agujeros concretos, no hay forma de dirigirlas ni controlar su direccion. Las salas de juego las hemos visto abarrotadas a cualquier hora del dia, lo mismo con amas de casa, gente joven, o ejecutivos en traje al salir de la oficina. Se quedan hipnotizados mirando a las bolitas caer, mientras la gran mayoria se fuman un cigarro. Asi que dentro de estos locales el ambiente es de lo mas insano, por el humo y por el enorme ruido que hay: imposible aguantar mas de dos minutos seguidos, y no es ninguna exageracion!!!

Como la estancia en Japon apenas sera de dos semanas, no tenemos expectativas de conocer muchos lugares. Pasamos los primeros cinco dias en Tokyo, y los siguientes los repartimos entre Kyoto, Nara y Osaka. Tokyo no es una ciudad especialmente bonita a primera vista, y al contrario que otras va gananado atractivo con cada dia que pasas en ella. Guardamos especial recuerdo del domingo en el templo Kannon de Asakusa, repleto de familias que despues de hacer sus rezos, banarse en humo purificador, y consultar su suerte, disfrutan del sol de invierno en el mercado que hay a su alrededor. La visita al mercado de pescado de Tsikuji, el mayor del mundo y donde se dice que se puede encontrar todo lo que viva en un rio, mar o lago. Y debe ser cierto, porque nos pasamos como dos horas viendo pescados de todas las clases, tamanos y colores, y la mayoria totalmente desconocidos para nosotros. Para rematar la manana, nos concedemos el lujo de un hamaiketako a base de sushi fresco en los alrededores del mercado: para chuparse los dedos!!!

Para desplazarnos hasta Kyoto, lo hacemos en tren bala (el famoso "shinkansen"). Para el que haya montado en AVE, no tiene nada especial, excepto que pasa a unos pocos kilometros del monte Fujiyama y se puede ver una panoramica de las que quitan el hipo. Pero hoy no es el caso: las nubes llegan hasta casi el suelo, la visibilidad es de solo unos metros, y poco antes de llegar a Kyoto empieza a caer aguanieve. Kyoto fue la capital de Japon durante siglos, y alli estan el antiguo Palacio Imperial y los templos mas famosos del pais. Ibamos a quedarnos solo un par de dias y al final acaban siendo cuatro.

De todos los templos que hemos visto en Kyoto, y han sido unos cuantos, el que nunca olvidaremos es el Fushimi Inari Taisha (Santuario de las 1001 Puertas): no contamos si realmente eran 1001, incluso puede que sean mas, pues ascienden majestuosamente por la montana en un recorrido sinuoso que nos costo algo mas de dos horas completar. Tambien tiene un ambiente muy especial el templo Kiyomizu y el barrio tradicional que hay en sus alrededores, lleno de tienditas de artesania y casas tipicas, con callejuelas empinadas donde te cruzas con geishas como si tal cosa. En general los templos y jardines japoneses no son especialmente vistosos, pero en el conjunto consiguen crear una atmosfera de serenidad y armonia dificiles de describir en palabras.

En Nara tenemos la suerte de ver uno de los festivales con que los japoneses celebran los cambios de estaciones del ano: en el templo Todaiji encienden unas antorchas gigantes que se dice tienen poder magico para ahuyentar los malos espiritus. Esperan hasta que se hace totalmente de noche para encender las antorchas, asi que algunos incluso acampan desde bien temprano con la manta de picnic y algo para picar en la base del templo (este esta construido en una ladera con mucho desnivel y se apoya sobre unos pilares enormes), para que cuando empieza el espectaculo les caigan encima las cenizas purificadoras.

Osaka es una urbe enorme, mucho mas imponente que Tokyo. Apenas conserva vestigios de su pasado, pero el famoso Castillo de Osaka es suficiente prueba de que alguna vez lo tuvo. Los cerezos del parque que lo rodea estan empezando a florecer y nos acabamos enganchando al pasatiempo favorito de los japoneses, que es la contemplacion y admiracion de "sakura" (la flor del cerezo). Tenemos la suerte de que acaba de iniciarse en estos dias el primer campeonato de sumo del ano, y es en Osaka, asi que nos apanamos para hacer un hueco en la agenda y alla nos vamos a pasar un par de horas viendo combates que se suceden durante todo el dia, empezando temprano por la manana con los amateurs, y llegando al momento mas esperado a ultima hora de la tarde con el enfrentamiento entre los profesionales de mas alto rango. Nos sorprende que los combates propiamente dichos duren muy poco, siendo el ritual de preparacion para la lucha la parte que mas tiempo lleva. A la salida, coincidir en el mismo vagon del metro con luchadores de sumo en su atuendo tipico ha sido todo un punto!!!

Y ya toca volverse a Tokyo para ir pensando en el proximo destino. Aprovechamos nuestra ultima tarde para ir a una sesion de teatro "kabuki" (teatro tradicional japones). De la trama, nos enteramos muy poco la verdad, pero nos hemos entretenido buscando los posibles significados a la representacion y disfrutando de la musica y la escenografia. Casi tan curioso como la propia obra, ha sido ver como gente del publico grita a los actores en los momentos cumbres de la representacion con lo que nosotros creemos son vitores pues lo hacen con todo el corazon. Estos japoneses no dejan de sorprendernos!!

Tambien la cocina nos ha cautivado, y al irnos de Japon dejamos dos amores que nunca olvidaremos: los pasteles de arroz rellenos de pasta dulce de alubia (los "daifuku" de Benat), y las empanadillas de arroz rellenas de carne (los "gyoza" de Ines). El sushi es el tercer amor, este compartido, pero que ya lo traiamos de casa. Nosotros siempre pensando con el estomago!!!

BALI MOLA

2008-02-25T11:00:00.013+01:00

Y como no va a molar con lo bien que se vive en esta isla! Hemos pasado este mes en un relax continuo. Durmiendo en casas familiares que no tienen los lujos de los hoteles, pero te ofrecen algo mejor: poder relacionarte con la gente local y experimentar de cerca su verdadera forma de vida. Desayunar un bol de frutas tropicales con un cafe balines buenisimo en un jardin lleno de flores o en una terraza con vistas al mar, aqui es cosa habitual. A la vuelta de la esquina te esperan paisajes tan sorprendentes para nosotros como una playa de arena blanca y aguas turquesas bordeada de lava solidificada, o arrozales de un verde brillante, sin contar los miles de templos (algunos de hace mas de cinco siglos) desperdigados por toda la isla.

Y parece que esta gente siempre tiene algo que celebrar. Ya desde la manana hacen todos los dias diferentes ofrendas a sus dioses. Las calles estan siempre decoradas con adornos hechos con hojas de palmera, y las fechas especiales se celebran con ceremonias super vistosas para las que se ponen sus mejores galas y bailan, tocan, y actuan. Asi es Bali!

Indonesia es el cuarto pais mas poblado del mundo, y esta formado por nada menos que 17.000 islas. Bali es solo una de ellas, justo en pleno centro del archipielago. No es grande, y son poco mas de 4 millones de habitantes, con lo que es ideal para unas vacaciones tranquilas. A diferencia del resto de islas, que son de mayoria musulmana, en Bali la religion mayoritaria es la hindu, y eso se respira en el ambiente de la isla.

Aterrizamos en Kuta, donde solo nos quedamos el tiempo suficiente para ver que es un Benidorm a lo indonesio, especial para australianos que esperan encontrarse las mismas comidas, bebidas, y diversiones que en su casa solo que a precios mas baratos. Su playa es una de las mecas del surf, y tendra buenas olas, pero por desgracia no la han cuidado y esta muy contaminada.

Siguiendo los consejos de Bego y Enrique, nos dirigimos hacia Padangbai, un pueblecito costero muy tranquilo, con unas playas realmente chulas. Nos gusto tanto y nos sentimos tan a gusto que alli nos quedamos dos semanas. Las pasamos disfrutando de las playas, nadando, haciendo algo de snorkel, saliendo a pescar en un jukung (barca tipica de los pescadores de aqui), haciendo excursiones en moto, e intentando pescar algun chipiron por las noches en el embarcadero del pueblo: en una palabra, disfrutando de lo afortunados que somos de estar aqui.
Esto de estar tantos dias en un mismo sitio ha sido una experiencia nueva en este viaje, y ha estado muy bien pues es la mejor forma de integrarte un poco en la vida del pueblo, y compartir las situaciones cotidianas. Casualmente estamos al final del ano balines, asi que la agenda de celebraciones y ceremonias ha estado bastante llena, y ha sido un privilegio haber podido asistir a estas ceremonias como uno mas del pueblo y no como si fuese un espectaculo para turistas. La mas impresionante es la que ellos llaman Barong Dance, en la que incluso la gente entra en trance, y les acaban arrojando al fuego y dandole brebajes raros para hacerles volver en si. Estabamos alli y vimos la cara que se les queda a esta gente despues de salir del trance, totalmente echos polvo y exhaustos.Como en todos los lugares, el turismo a veces hace mas dano que bien porque poco a poco transforma culturas interesantes y gentes amables en todo lo contrario. Por suerte, en Bali esto no se percibe todavia demasiado. Es un sitio muy recomendable para aquellos que busquen un primer encuentro con Asia, pues estan muy acostumbrados al turista y saben como tratarle, es muy facil moverse, y es increiblemente barato. Y por cierto, la comida es bueniiiiiisima!!!

Siguiente destino: el pais del sol naciente!

LA ISLA NORTE

2008-01-31T09:14:00.000+01:00

El recorrido del ferry para cruzar a la isla norte es una bonita travesia de 3 horas entre fiordos y pequenas islas, hasta llegar a la capital Wellington. La isla norte es claramente menos turistica que la sur, y sin embargo es donde se concentra la mayor parte de la poblacion. De los algo mas de 4 millones de habitantes de NZ, 700.000 viven en la isla sur y el resto en la norte. Visitamos el Monte Edgmont, un volcan de formas perfectas tan parecido al Fujiyama de Japon. que se uso para la pelicula del Ultimo Samurai. Nos pillo nublado dos dias seguidos asi que nos tenemos que conformar con como lo vimos desde el aire en nuestro vuelo anterior.

El plato fuerte de la isla norte es el parque nacional Tongariro, y el trekking que recorre su paisaje volcanico para llegar hasta lagos turquesa a pocos metros de las calderas y crateres rojos de los volcanes. Desde los 1700 metros que alcanza el trekking se llega a ver al fondo el lago Taupo, el mas grande de NZ. Un paisaje lunar, que sirvio para dar vida al Mordor del Senor de los Anillos. Y antes de volver a Auckland para proseguir viaje a nuevas tierras, pasamos 2 dias de relax en un pueblito muy tranquilo de la peninsula Coromandel.

Es momento de despedirse de Aotearoa. Una de las cosas que mas hemos apreciado de este pais es la tranquilidad y seguridad que se respira. Tambien es verdad que el pais parece haber cambiado un poco en los ultimos 6 anos, desde que se estreno el Senor de los Anillos, ya que la trilogia ha sido la mayor campana publicitaria para el pais, y ha supuesto un boom turistico con el correspondiente aumento de precios. Pero a pesar de todo, no esta sobreexplotado, por lo menos todavia. Y esta gente tiene claro que su atractivo esta en mantener su riqueza natural sin masificarla. Ah, y sobre los Maoris, nos ha parecido que es un tema mas de folklore que otra cosa. Pero es verdad que la mayoria de los pueblos conserva sus nombres nativos, y hay un creciente respeto por su legado cultural.

QUE VIENE EL CICLON!!!!

2008-01-31T06:40:00.000+01:00

Llegamos ya a la punta norte de la isla sur (no se lie el personal y miren el mapa si les hace falta), al Abel Tasman National Park. Nuestra intencion es hacer en este parque la que dicen es una de las grandes caminatas mas bonitas del pais. Inicialmente ibamos a hacer un recorrido de 3 dias y medio, durmiendo en refugios inaccesibles por carretera a los que solo se puede llegar andando o en barco. El recorrido va bordeando la costa, atravesando playas desiertas y entre bosques de helechos. Algunas partes del recorrido atraviesan rias y estuarios, que solo se pueden cruzar cuando la marea esta baja, asi que hay que planificar los tiempos de la caminata para llegar a esos puntos a las horas adecuadas.

El primer dia todo va perfecto: aunque las mochilas cargadas con la comida necesaria para 4 dias, los sacos de dormir, y la ropa imprescindible pesan un poco, por suerte el camino no tiene grandes desniveles. Lorenzo pega que da gusto y nos tenemos que echar kilos de crema solar para no quemarnos. Lo unico malo son las "sandflies", una especie de mosca local que pica sin piedad, y las picaduras tardan dias en desaparecer durante los cuales siguen picando irritablemente. Malditas!!!

El segundo dia amanece nublado, y aunque el dia va aguantando, cuando solo nos falta media hora para terminar la etapa y llegar al refugio empieza a caer un buen aguacero. Hacemos un sprint final. El refugio esta a la orilla de un gran estuario que es un arenal vacio con marea baja y una gran ria de varios metros de profundidad con marea alta. Sentarse en el porche del refugio para ver como cambia el paisaje con el paso de las horas es parte de la diversion. Una pena que siga lloviendo sin parar.

Al dia siguiente nos levantamos tarde, ya que no hay prisa por empezar a andar ya que tenemos que esperar hasta las 3 de la tarde que baje la marea y podamos cruzar hasta el otro extremo del estuario. Debe tener algo mas de medio kilometro de ancho, y no hay rodeo posible ni camino alternativo. Al levantarnos nos encontramos que sigue lloviendo a mares, y el resto de ocupantes del refugio estan todos muy alborotados recogiendo sus cosas. La gente no nos dice nada y preguntando a unos y otros al final sacamos en claro que tanta lluvia es porque tenemos un ciclon encima y parece que la prevision es que la cosa vaya a peor. Un agua-taxi estaba esperando a las puertas del refugio, ya que como estamos en plena marea alta ha podido llegar navegando hasta alli para dar la opcion al que quiera irse y regresar al pueblo. Todos se apuntan "a la evacuacion" asi que decidimos no ir de valientes y sin desayunar ni nada, y a toda prisa, nos preparamos porque el agua taxi se va ya!!!

El recorrido fue de lo mas movido, dando botes todo el rato, y esquivando olas a derecha e izquierda. Fuimos recogiendo gente de varias playas vecinas, y mas de uno lo paso un poco mal en el trayecto. Para cuando llegamos al parking donde teniamos aparcado el coche, estabamos totalmente empapados. Se nos habia mojado una de las camaras (que luego se ha recuperado milagrosamente), y teniamos la pena de no haber terminado el trekking aunque por otro lado estabamos aliviados de estar de nuevo en tierra firme. Pero lo mas alucinante fue que poca mas de 4 horas despues, las nubes desaparecieron como por arte de magia, dejo de llover, y salio otra vez un sol de justicia. En fin, lo que parecia un ciclon arrasador se quedo en un aguacero un poco largo. Pero entre que aqui el tiempo es impredecible y que no quieren correr ningun riesgo de que algun turista se les quede por el camino, pues nos perdimos nuestra ultima noche de refugio en Abel Tasman.

SOBREDOSIS DE NATURALEZA

2008-01-31T06:32:00.000+01:00

Empezamos a movernos hacia el norte y llegamos a Wanaka, donde hicimos otra de las muchas caminatas por NZ: el trekking al glaciar Rob Roy. Es impresionante oir como el hielo se cuartea, y como se van desprendiendo trozos que caen por la montana. Como no tuvimos suficiente glaciar, nos fuimos para Franz Josef Glacier, un pueblito a los pies de uno de los glaciares mas famosos de NZ. Una pena porque tuvimos mal tiempo varios dias seguidos y no pudimos verlo en todo su esplendor. La maldita Larga Nube Blanca haciendo de las suyas!!

En Arthur's Pass, un sitio que muy poca gente visita y que pasa desapercibido, nos sorprendio gratamente. Alli tuvimos otro gran dia de monte, y uno de los hostels mas acogedores en los que hemos estado (y la verdad que han sido unos cuantos).

Estuvimos tambien en el Monte Sunday, un monticulo en medio de un valle espectacular rodeado de montanas con picos nevados, que se ha hecho ultra-famoso por ser utilizado como Edoras para la famosa peli del Senor de los Anillos. Se llega despues de 1 hora por carretera sin asfaltar, y a pesar del polvo que se traga por el camino merece la pena.

MR PEANUT

2008-01-31T06:24:00.000+01:00

Y de la costa este nos pasamos a la oeste, llegamos a Te Anau, otro pequeno pueblito pero esta vez a orillas de un lago rodeado de montanas. Es el punto de partida para visitar la region de los fiordos. Hay muchos y toca elegir, asi que nos decidimos por Milford Sound que es el mas famoso. Contratamos un crucero de hora y media por el fiordo, el mas baratijo de todas las opciones que te dan ya que no estamos para muchos lujos. Y este pais aunque sea para mochileros, en el tema de los precios parece que piensan mas en banqueros. Llegamos al embarcadero y cuando ya estamos a bordo del barco que nos corresponde, el capitan empieza a llamar por megafonia a un tal Mr.Peanut. Nosotros a lo nuestro: tomandonos un cafe que dan por la cara, y pensando que no esta nada mal que tengan estos detalles extra. Y vuelven a llamar al tal Mr.Peanut. Y nosotros venga reirnos pensando que vaya apellido mas ridiculo (peanut en ingles significa cacahuete).

Despues de 4 llamadas se nos enciende la bombilla de que quiza en el idioma kiwi Benat se pronuncie parecido a Peanut. Nos acercamos al capitan y sorpresa!! efectivamente nos estaban llamando a nosotros. Resulta que nos hemos montado en el barco que no correspondia ya que este hace un recorrido de 3 horas, cuesta el doble de pasta, y lleva incluido una comida a bordo y una visita a un acuario submarino dentro del fiordo. El capitan, con la hora encima para zarpar, nos dice que nos podemos quedar a bordo si queremos y sin pagar un chavo mas!!!! Vaya potra!!!! No vamos a querer quedarnos???? Asi que disfrutamos el tour del Milford Sound a tope.

LA ISLA SUR

2008-01-31T06:17:00.000+01:00

Christchurch es la ciudad mas importante de la isla sur, pero en realidad se trata de un pueblo grande chapado al estilo ingles. De alli vamos hacia el sur, hasta el Monte Cook que es el mas alto de NZ con 3.750 m. Nos levantamos un poco vagos y decidimos subir hasta arriba, ya tenemos bastante con la caminata de 5 horas hasta su base. El trekking es muy chulo, con glaciares y lagos por el camino, y tambien puentes suspendidos sobre rios bravos al puro estilo Indiana Jones.

Oamaru es nuestro siguiente destino, un pueblito costero con una calle mayor llena de edificios del S.XIX (lo mas antiguo que se puede encontrar por estos lares). Aqui hay varias colonias de pinguinos y vemos como llegan desde el mar hasta la playa al atardecer, reuniendose con sus crias que han pasado todo el dia en tierra escondidas en sus nidos. Todo un espectaculo!

PRIMER CONTACTO CON AOTEAROA

2008-01-31T06:04:00.000+01:00

Llegamos a Aotearoa (el nombre maori de Nueva Zelanda, que quiere decir la Isla de la Larga Nube Blanca) el 29 de Diciembre. Aterrizamos en Auckland, que aunque no sea la capital es la ciudad mas poblada del pais. Hay poco mas de 4 millones de kiwis (que es como les gusta que les llamen a los neozelandeses) y mas de 1,5 millones viven en Auckland. Sin embargo, la ciudad nos parece de lo mas tranquila y relajada, quiza porque estos dias muchas gente esta de vacaciones. Pasamos la Noche Vieja en Auckland. Tan lejos de casa y con un calor veraniego total, nuestro menu especial es una tortilla de patatas, vino australiano, y un pastel triple de chocolate: pequenos lujos para nuestro ajustado presupuesto. Despues de cenar, salimos a dar una vuelta para ver los fuegos artificiales que echan desde lo alto de la Skytower, en el centro de Auckland. Nuestro hostel esta a solo un par de calles, asi que nos esperamos encontrar una marea humana en la calle. Pues no! Nadie diria que faltan 15 minutos para el Ano Nuevo. En fin, estos kiwis son descendientes de ingleses, galeses, y escoses sobre todo, asi que la fiesta no es uno de sus fuertes.

Pasamos un par de dias en Auckland para planificar un poco la ruta a seguir en las proximas semanas. Enseguida nos damos cuenta de que NZ es un pais pensado para los mochileros, con tantas opciones y posibilidades que uno se siente un poco apabullado. Aunque parezca increible la opcion mas barata es cogernos un avion hasta la isla sur, y empezar el recorrido desde alli. Asi que cogemos un vuelo a Christchurch (o sea, a Casa Cristo, porque efectivamente esto esta en culo-mundo). Tenemos la suerte de que hace un dia estupendo y el avion no vuela demasiado alto asi que las vistas son impresionantes, asi que nos carga de ganas de patear el pais. En Chirstchurch alquilamos un coche y ahi empieza nuestro recorrido.

La primera aventura es acostumbrarnos a conducir por la izquierda, y al coche que lo tiene todo al reves: quieres dar al intermitente y te sale el parabrisas, y cuando quieres dar al parabrisas reesulta que pones las largas, y ademas con el despiste ya te has pasado al carril contrario!!

EL ESPIRITU ALOHA

2007-12-28T02:11:00.001+01:00

Aunque no lo hayamos hecho conscientemente, Hawaii ha resultado ser la mejor guinda para el pastel de Estados Unidos. Y es junto con Miami de los sitios donde mas a gusto nos hemos sentido. Quiza haya sido porque es donde menos parece que estas en este pais, por la mezcla de culturas que tienen, y porque en Miami predomina lo latino y en Hawai predomina lo asiatico.

Sea por lo que sea, las dos semanas que hemos pasado en estas islas nos dejan un muy buen sabor de boca. Hemos conocido solo dos de ellas: Oahu, donde esta la capital Honolulu; y Hawaii donde esta el parque nacional de los volcanes. En Oahu nos hemos sentido como en casa porque hemos estado en un hostel regentado por una familia local, con gente super maja. Alli pasamos la Nochebuena, envueltos por el espiritu Aloha y cenando sushi y helado de chocolate - el mejor de los menus!! El espiritu Aloha del que tan orgullosos se sienten los hawaianos es una especie de filosofia de vive y deja vivir, haz el bien y no mires a quien, y tomate la vida con calma y una sonrisa.

En la isla Hawaii (o Big Island como la llaman ellos por no confundir con el nombre de todo el archipielago) pasamos 5 dias visitando los volcanes. Aunque nos llevamos clavada la espinita de no haber visto lava viva fluyendo desde cerca, si hemos visto toneladas y toneladas de lava solidificada en la mayor variedad de formas que uno se pueda imaginar, lava joven (de apenas hace un ano) y lava que tiene mas de 100 anos. Y al menos conseguimos ver subiendo por la noche a un pequeno monticulo en mitad del parque, el resplandor de la lava viva en el horizonte, pues las erupciones ahora se estan produciendo en una zona remota de la isla a la que no se puede acceder por motivos de seguridad. Excusa perfecta para volver, ja, ja!!

Tambien nos llevamos la experiencia de haber estado en el Holo Holo In y haber conocido a su dueno Satoshi, un viajero japones que despues de recorrer mas de medio mundo echo raices en Hawaii y sigue viviendo la salsa de los viajes a traves de los huespedes de su hostel. Este hostel es un sitio de lo mas acogedor, en medio de un bosque tropical rodeado de toda la tranquilidad del mundo.

Para los aficionados al surf, confirmarles que si este deporte nacio aqui es por algo: hemos visto unas playas preciosas de arena negra con palmeras, y unas olas que quitan el hipo. Las tortugas y los peces de colores son tus companeros de bano en casi cualquier playa, haciendo que cada visita a la playa sea un pequeno safari.

Desde Hawaii: Aloha y Mele Kalikimaka!! Feliz Navidad!!

MIAMI

2007-12-28T01:20:00.000+01:00

Pasamos de una ciudad gigante e inmanejable al ambiente relajado y latino a tope de South Beach, en Miami. Ahora entendemos por que mucha gente, famosa y no famosa, viene a vivir o montar sus negocios aqui. Eso si: para el que este pensando en Miami como destino para aprender ingles, que se olvide, ya que habla castellano todo hijo de vecino.

Nos hospedamos en un hostel que resulto ser una agradable sorpresa: el Jazz on the Beach, con empleados bastante agradables, buen ambiente viajero, a dos pasos de la playa, y a un precio sin competencia.

La playa es una gozada, porque aunque alguna gente no la pone muy bien por estar al lado de la ciudad, a nosotros nos ha parecido impresionante: arena blanca, agua azul turquesa, kilometros para pasear, y gente guapa a go go. Es con diferencia el sitio donde mas gente despampanante por metro cuadrado hemos visto, ni Nueva York ni San Francisco se le acercan, y Los Angeles tampoco. Tiene una vida nocturna super activa, y la marcha latina esta a la orden del dia.

Aunque la mayoria del tiempo nos lo pasamos disfrutando de la playa, tambien hicimos una incursion en los Everglades, uno de los parques naturales mas grandes de Estados Unidos. este parque tiene un paisaje muy particular y una fauna muy exotica: vimos cocodrilos en estado salvaje. Tambien montamos en los tipicos "air boats" que son unos barcos impulsados por una helice gigante que llevan a bordo para poder moverse por la zona de marismas y no quedar encallados en la vegetacion.

Miami nos sorprendio y nos gusto mas de lo esperado. Si alguna vez volvemos a USA, sera uno de los sitios a repetir.

LOS ANGELES

2007-12-28T00:25:00.000+01:00

Llegamos a la ciudad de las estrellas, y aqui es donde nos despedimos de la companera de viaje que hemos tenido estos dos ultimos meses y pico: esa Chevy Astro!!! Hay que decir que a Benat no le da ninguna pena despedirse de ella, porque tantas millas de cambio de marcha automatico han sido un verdadero penazo (Ines ha colaborado muy poco en esto).

No venimos buscando fama a LA, pero si esperamos verla u olerla en el ambiente. A lo que si huele esta ciudad es a contaminacion e inseguridad. El lugar donde mas estresada hemos visto a la gente, y tambien donde menos enrollados son. Todo el mundo esta ocupado por hacerse el hueco que buscan y no tienen tiempo ni ganas para nada mas.

Hemos pasado aqui solo 3 dias, lo justo para ver los sitios mas famosos, pues el ambiente de la ciudad no invita a quedarse mucho tiempo. Ni el hostel en el que estuvimos nos sentimos demasiado a gusto, pues en vez de viajeros lo que estaba es lleno de buscavidas. Nadie estaba interesado en dar conversacion o compartir experiencias e informacion. Solo se hablaba de dinero, trabajo y negocio.

Las playas de Venice Beach y Santa Monica pensamos que viven de las rentas de su fama, porque la gente ya ni se atreve a banarse o hacer surf en sus aguas por lo contaminadas que estan. Nos parecieron un poco decadentes, quiza en epoca de verano vistan mejores galas, porque en esta epoca del ano el glamour brillaba por su ausencia.

Beverly Hills y Bel-Air son como una maqueta a tamano real que puedes ver pero no tocar ni experimentar. Tenemos una buena coleccion de fotos de las rejas de las puertas de las mansiones de los famosos, que es todo lo que alcanzas a ver desde la ventana del coche, porque ni bajarte puedes ya que corres el peligro de que te pongan una buena multa. Claro que si vas con pantalones sucios y pinta de currela o vestido de jardinero, igual puedes llegar hasta la cocina ya que es el unico tipo de gente que se ve alrededor de las mansiones. Vivir en un bunker como que

no da mucha envidia, aunque este rebozado en oro, no?

No vimos ningun famoso en el Paseo de la Fama ni en los estudios Universal. Aunque si pasamos un buen rato metiendonos dentro de los decorados de algunas pelis famosas. Y ver de cerca el letrero de Hollywood tiene su punto.

24 de Noviembre Concierto de DOWN y escapada hacia la costa

2007-12-21T11:02:00.000+01:00

Volvemos a Las Vegas, pero no por vicio, sino para ver a los Down en directo en el House of Blues, una sala de conciertos dentro de un casino. Aunque es verdad que de paso aprovechamos para echar unas monedillas en las tragaperras de Los Soprano para ver si suena la flauta y podemos alargar un poco esta aventura. No hubo suerte.

El concierto: BRUTAL! Se salieron! Despues de dormir en el parking del casino para ahorrar unos dolares (vaya trajin de gente p'arriba y p'abajo toda la noche) nos vamos para el norte a recorrer la Extraterrestrial Hyway (si, habeis entendido bien, se trata de la Autopista de los Extraterrestres; una carretera totalmente desierta en la que se supone que ha habido contactos alienigenas). Una frikiada como otra cualquiera, y por supuesto sin ningun encuentro en ninguna fase que podamos contar. Solo desierto, desierto y desierto.

Parada en el Death Valley para comprobar que hace honor a su nombre, y salimos zingando hacia la costa californiana. Localizamos un camping cojonudo (Morro Dunes) en un pueblito cojonudo (Morro Bay), al otro lado de la calle de una playa cojonuda. El tiempo: cojonudo! Nos dedicamos a desayunar al solete de la manana, darnos una vuelta por la library del pueblo para usar gratis internet, comer al solete de la tarde, pasear por la playa inmensa y ver la puesta de sol.

MAS PARQUES NACIONALES, 15.Noviembre‏

2007-12-01T22:18:00.002+01:00

Salimos de Las Vegas para hacer el gran circulo de parques nacionales de la coste Oeste: Gran Canon, Mesa Verde, Monument Valley, Arches, Bryce Canyon, y Zion. Diez dias intensos con algunos de los mejores paisajes de este pais, y un par de trekkings que estuvieron realmente bien. De camino pasamos por la famosa Ruta 66 que parece que ya conocio sus mejores anos hace tiempo.

Gran Canon: aunque todos lo hayamos visto en fotos, en vivo es mucho mas de lo que parece. La primera vez que nos asomamos al borde nos quedamos con la boca abierta. Y no pudimos resistir la tentacion de llegar mas cerca, asi que hicimos el trekking hasta cerca de su base, que aunque duro seguro que no olvidaremos. Fue toda una sensacion empezar bajando y hacer el camino de vuelta subiendo, algo a lo que no estamos acostumbrados.

Mesa Verde: un parque poco conocido y que recomendamos sin ninguna duda. Nos ha gustado sobre todo porque ha sido el primer contacto con la historia real de este pais y sus pobladores originales. Unos asentamientos de pueblos que estuvieron habitados del s.VII al XIV, construidos en las llanuras los mas viejos, y en los pliegues de los canones los mas recientes.

Monument Valley: es como estar dentro de una peli de vaqueros, paseando por el desierto rojo y sus catedrales de piedra.

Arches: un parque lleno de arcos naturales y rocas de formas caprichosas. El rojo sigue dominando el paisaje.

Bryce Canyon: otra racion extra de formaciones caprichosas en las rocas, y colores que parecen pintados.

Zion: este parque no nos parecio tan bueno como lo pintan, aunque solo por el trekking que hicimos aqui ya merecio la pena. La subida al "Angels Landing" (Aterrizaje de los Angeles) es un camino estrecho que sube a un penasco escarpado con pasos al borde del precicipio en los que hace falta agarrarse a unas cadenas para no terminar precisamente "aterrizando".

LAS VEGAS, 12.Noviembre‏

2007-12-01T22:18:00.001+01:00

Las Vegas ha sido una de las sorpresas de este viaje. Esperando encontrarnos con una ciudad hortera y empalagosa, resulta ser un sitio extrafalario pero agradable y divertido, al menos asi nos sentimos nosotros alli. El derroche de medios y esfuerzo por atraer al visitante hace que solo pasear por la calle sea un espectaculo. Para estar un par de dias desde luego que merece la pena, y refleja la forma de ser de los americanos a la perfeccion: mucha apariencia desde fuera, todo a lo grande y extraordinario, y por adentro un poco hueco y superficial. Pero los detalles estan cuidados al maximo y las ambientaciones de los casinos se las tienen bien curradas: en el Venetian hacen una replica de Venecia con gondoleros que incluso cantan, y que te pasean por un canal de verdad que cruza el hotel y que pasa debajo de una boveda que simula el cielo real e imita perfectamente la luz del dia. Una sobrada, pero es para verlo! El Paris-Paris tiene unas reproducciones a escala de la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, y el Palacio de la Opera de Paris. El Mirage tiene un volcan de carton piedra pero que entra en erupcion con fuego, humo y todo tipo de efectos de sonido. Y lo mas de lo mas: el Luxor, un hotel-casino con forma de piramide hueca por dentro. Nos colamos en la zona de habitaciones de los huespedes, y ver la recepcion desde lo alto de la piramide nos dio mas vertigo que ver Nueva York desde el Empire State. Que flipaos estos americanos!! Lo que nos parecio mas alucinante es que los casinos estaban a tope: aqui nos dicen que los americanos curran mogollon y apenas tienen 14 dias pelados de vacaciones al ano, y entonces no nos explicamos de donde salia tanta gente haciendo nada en Las Vegas. La maquina de hacer dinero funciona!

YOSEMITE 8 de Noviembre

2007-12-01T22:17:00.000+01:00

Volvemos a cambiar gran ciudad por naturaleza virgen. Y para que no nos quede duda de donde estamos, nada mas entrar en los limites del parque se nos cruza una cria de oso de lado a lado de la carretera. Que chulo!

Aunque no esperabamos pasar mucho tiempo aqui por ser un parque pequeno, al final nos quedamos 3 dias ya que le cogemos gusto a pasear entre sus montanas. Las vistas del Capitan y el Half-Dome son impresionantes, dos penascos de quitar el hipo y la meca de cualquier escalador que se precie.

Aqui conocimos al primer personaje interesante de este viaje, aunque esperamos que no sera el ultimo. Un senor del norte de Francia, de 59 tacos (el dia que le conocimos era su cumple). Esta dando la vuelta al mundo el solo, en una pequena autocaravana. Lleva ya la friolera de 2 anos y medio en la carretera, empezo su vuelta por Europa, y ahora esta recorriendo America del Norte. Sus proximas etapas: America del Sur, y Asia si las fuerzas le acompanan. Trabajaba en el Channel Tunnel, en Calais, y ante la posibilidad de una jubilacion anticipada, tomo la decision de su vida. Reconocia que era duro disfrutar de esta experiencia en solitario, pero ante la opcion de no hacerlo lo tuvo claro. Un saludo desde aqui para Jean Marie. Animo!!

SAN FRANCISCO 1 de Noviembre

2007-12-01T22:14:00.000+01:00

Llegamos a la que esperamos sea uno de los platos fuertes del viaje: San Francisco. El estar situada en una bahia, y sobre colinas que hacen que sus calles esten llenas de cuestas, le da un aire un poco especial y diferente a otras ciudades. Y sobre todo, que llegamos a California y brilla el sol, asi que podemos olvidarnos por fin de la maldita chamarra. Pasamos casi una semana aqui, relajandonos del trajin de las ultimas semanas y disfrutando del ambiente de las calles de Sanfran. En esta ciudad viven algunos de los famosos del pais. En nuestra primera noche en SF mientras cruzamos un paso de cebra, el coche que para para dejarnos pasar lo conduce Robin Williams (el profe enrollado de "El Club de los Poetas Muertos"). Nos quedamos dudando si sera el o no, pero a la manana siguiente vemos en internet que actua en un teatro de la calle donde le hemos visto, asi que seguro que era el. Y al de dos dias, husmeando por el mercado de Chinatown, nos cruzamos con Robert Trujillo (el bajista actual de Metallica). No tenemos autografos para demostrar!! Pasamos la semana visitando las tipicas turistadas de la ciudad: el Golden Gate, Sausalito, Lombard Street, Alcatraz, y la colonia de leones marinos que se han apalancado en el muelle 39 del Fishermans Wharf (el puerto turistico de SF).

EL GRAN WYOMING

2007-11-01T00:31:00.001+01:00

No podiamos pasar por Idaho sin venir a echar un vistazo a Boise. Ya nos ha jodido no poder calmar nuestra hambre de pintxos en la Euskal Etxea porque estaba cerrada (encima estaban haciendo morcillas y olia toda la calle). Pero hemos visto el museo y hemos hablado con un par de euskoamericanos que hablaban euskanglish: muy interesante la visita, pero esperabamos encontrar una especie de Chinatown Euskaldun y aqui solo hay un un par de edificios concentrados en una calle en el centro de Boise, eso si, con un pedazo fronton que no esta nada mal.

Antes de llegar aqui hemos atravesado Wyoming por Yellowstone y el Gran Teton. Una buena dosis de naturaleza y bitxos salvajes. Casi ponemos de moda en Yellowstone las corridas de bisontes: hicimos una prueba de encierro con dos y nos dimos cuenta que primero mejor si nos entrenamos un poco en Pamplona con algo mas ajustado de tamano. Menudo susto nos llevamos!

Los paisajes de los dos parques alucinantes: geyseres hasta aburrirse, calderas de gases sulfurosos y malolientes, manadas de bisontes que se te cruzan en la carretera, ciervos que te limpian las provisiones al minimo descuido, y aire puro a tope. Todo impresionante y a lo grande. Nos hemos quedado con ganas de ver a Yogui o alguno de sus colegas, pero aunque les hemos hasta dedicado una cancion de cosecha casera, no han querido aparecer. Lo peor han sido los campings, que ademas de caros no dan ni ducha ni agua caliente. Sera por eso que no se nos han acercado los osos? Esto del "closed for the season" empieza a cansarnos ya un poco.

Siguiente etapa: SAN FRANCISCO.

ESTA NOCHE CRUZAMOS EL MISISSIPI

2007-10-24T22:19:00.000+02:00

Ya dejamos atras la impresionante Chicago, que nos ha sorprendido mucho mas de lo esperado, por su arquitectura art deco y el ambiente especial de sus puentes. En pleno Estados Unidos es como si tuviera mar, gracias al lago Michigan que da juego en cualquier epoca del ano ya sea para tomar el sol en verano, patinar sobre hielo en invierno, o pasear en bici por su orilla en cualquier epoca. Durante tres dias no nos aburrimos de pasear por sus calles, y nos hubieramos quedado mas tiempo a gusto, pero hay que seguir adelante.

Despues de Chicago, recorrimos la region de las Grandes Llanuras: Iowa y Dakota del Sur. Realmente bonitas. Aqui es donde sentimos que empezamos a adentrarnos de verdad en el verdadero "way of life" americano. Cruzamos el Misissipi para llegar a Iowa, donde no podia faltar la visita a los puentes de Madison (muy recomendable!). Y para llegar a Dakota del Sur, cruzamos el Missouri para pasar la noche en un autentico rancho del oeste reconvertido a camping. En este estado, nos sorprendio el Badlands National Park (un paisaje parecido al de las Bardenas, pero a lo bestia). Y a pocas millas de este paisaje natural tan especial, el Monte Rushmore, pura manipulacion humana para ensalzar el orgullo patriotico nacional. A pesar de todo, vale la pena tambien visitarlo, aunque solo sea para comprobar que cara a cara Washington tiene cierto parecido a la esfinge de Gizeh, y que al pobre Lincoln le han hecho a menos y le han dejado el careto un poco a medias.

Y por fin llegamos al Far West (y tanto que "far" porque nos ha costado como 5.000 km llegar). El paisaje nos tiene con la boca abierta cada 5 minutos (menos mal que con la rasca que pega, las moscas hace tiempo que murieron todas). Estuvimos en Devils Tower, una montana impresionante y magica donde las haya, y por algo es sagrada para las tribus de nativos norteamericanos (de hecho vimos varias ofrendas en los arboles del parque). Para los que les pille un poco despistados, es la montana que aparece en la peli de Encuentros en la Tercera Fase. Pasamos por Deadwood, tipico pueblo del oeste, con saloones de juego y resto de parafernalia (hasta Kevin Costner es dueno de un casino en el pueblo, que por cierto lo tiene empapelado de fotos suyas y carteles de sus pelis).

Y ahora andamos por Buffalo, de camino hacia Yellowstone para ver si Yogui ha dejado algun pastel para nosotros. Las Bighorn Mountains, que son la puerta de entrada al parque, estan ya nevadas asi que si hasta ahora hemos pasado "algo de frio por las noches" a partir de ahora habra que dormir con toda la ropa de la motxila puesta.

EMPEZAMOS EL GRAN RULE

2007-10-18T02:12:00.000+02:00

En esta segunda semana hemos cambiado la Gran Manzana por los Grandes Lagos: en America todo es "a lo grande". Despues de alquilar la furgo, la primera parada fueron las cataratas del Niagara, que merecen la pena a pesar de la super-explotacion comercial que han montado a su alrededor. Hemos completado ya un rulo completo por los Grandes Lagos, incluyendo una pequena incursion en el territorio amish en Ohio (esta gente que sigue viviendo como hace 300 anos, usando carretas de caballo para moverse y sin electricidad en sus casas ni la mayoria de las comodidades modernas que a los demas se nos hacen imprescindibles). Verles ya les vimos, pero no tuvimos valor de sacarles fotos, con esa cara barbuda toda seria que te miran.....

La furgo tira de narices (y tambien chupa), y en poco mas de una semana ya le hemos hecho 3.500 km (toditos en las espaldas de Benat). Sobre todo han sido por zonas rurales de granjas con los tipicos graneros de madera.

Fuimos a visitar la planta de montaje de los motores de las Harley-Davidson en Milwaukee y no desaprovechamos la ocasion de probar que tal nos sentaba una HD de verdad. Hay que tener mucho musculo para dominar un bicho asi!!!!

Y para terminar este etapa: Chicago. No se puede comparar a Nueva York, pero dejando de lado lo llamativo de la gente de alli, en Chicago la propia ciudad nos ha gustado mas. Los rascacielos y puentes del centro de la ciudad son impresionantes, y de noche todavia mas.

WE LOVE NYC

2007-10-08T01:54:00.001+02:00

KAIXOO!

Aqui estamos en el Applestore de Manhattan rateando horas gratis de internet (jajajajaja).

A punto de terminar la primera semana de viaje en la ciudad de New York podriamos resumir en una palabra nuestra impresion de la Gran Manzana: ALUCINANTE

Aparte de ver en directo los lugares con los que todos hemos flipado en el cine o la tele, el show mas grande se encuentra a pie de calle, solo el montarse en el metro o quedarse mirando en cualquier esquina de la ciudad es todo un espectaculo! Es como un coctel de todas las ciudades del mundo pero con un toque fuerte de excentricidad.

Hemos paseado por Manhattan hasta que los pies nos han dicho basta. Hemos visto atardecer desde el piso 86 del Empire State, y como la ciudad de los rascacielos se iba iluminando. Hemos cruzado el puente de Brooklyn, e ido a una misa Gospel en Harlem. Hemos curioseado por las tiendas de Chinatown donde venden todos los unguentos del mundo mundial, y nos hemos mezclado con los neoyorquinos en Central Park pasando la tarde del Domingo. Tambien hemos pasado un poco de apuro en el Bronx, pero habia que ir a verlo con nuestros propios ojos.

Es una ciudad grande y unica y la verdad es que nos vamos con la sensacion de que da para mucho mas, los museos son geniales y hay actividades todo el rato, vamos que el que se aburre aqui es por que quiere!

Manana carganos con las mochilas y nos movemos a Nueva Jersey para alquilar la furgoneta que sera nuestra casa durante los dos proximos meses. Nos dirigiremos al norte del pais, hacia Niagara y seguiremos la ruta de los Grandes Lagos. Pero esa es otra historia........

DEPARTURE DAY

2007-09-29T11:23:00.000+02:00

Egunon lagunak!

Al final llego el día de agarrar las mochilas y empezar el VIAJE (puff que nervios)
Hoy a las 18:00 partiremos desde Loiu para aterrizar en Madrid y pasar la noche en casa de los primos de Ines (Martín y CIA.), para mañana al mediodía volar hacia Nueva York.

Vamos con las mochilas a tope (¡haber si no nos caemos para atrás!) pero vamos con ganas y llevándonos un poco de lo de aquí para darlo a conocer a las gentes que nos encontremos, sabiendo que tenemos todo que recibir de esa nueva gente que conoceremos.

Besarkada handi bat denoi!
¡Muchos Besos!

Inés eta Beñat

The Final Countdown! 28 Dias y Bajaaando.....

2007-09-01T14:09:00.000+02:00

Hello Peña:

Ya va quedando menos para el comienzo de la gran aventura. Estos son días de preparativos y despedidas, o mejor hasta luegos.
Nos vemos el domingo, con una pata de pollo en una mano y la cerveza en la otra.

B&I